Tu me parles chinois là rvcamper. 
Tu peux m’éclairer stp?
Ça fait quelques Cv de gagner (1a5 selon config certains donne 10%!!la c’est optimiste) du couple et surtout un abaissement temp culasse et donc fiabilité car tu augmente la surface de passage et moins de contraintes. Tu a aussi une meilleure assise de la soupape sur le siège,
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Chez SP ils demandent de les contacter pour une éventuelle modification de la chambre en fonction de nos souhaits.
Bein moi je veux juste m’assurer que ce soit plus fiable c’est tout.
Donc à part un rodage des soupapes je ne vois pas trop ce qui doit être modifié. 
Bonjour,
Tu peux rôder tes soupapes et sièges de manière traditionnelle 
c’est pas compliqué et ça fonctionnera à merveille.
Option: Si tu venais à acheter des culasses + soupapes neuves, Tu peux choisir un fournisseur qui propose des rodages 3 angles. Cette option plus onereuse optimise ton moteur. Peut être pour moins de consommation et plus de performances… (n’oublions pas que les vw ne sont pas des Lotus 
)
Je n’ai pas le choix, mes culasses sont mortes.
Merci vasydenis
C’est ce dont parlait @rvcamper
Ça améliore le passage des gaz et l’étanchéité (en résumé)
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Merci tout le monde.
Pour info, ce modèle vendu complet a déjà profité de l’usinage 3 angles.
Sylvain, de SP, m’a appelé hier, suite à une question que j’avais envoyé par mail, pour être sûr de parler de la même chose.
J’ai trouvé ça très pro.
Commandé hier.
Un problème de résolu😅
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Pour la rénovation d’un moteur, quelle est donc la liste de pièces d’usure à remplacer / ou potentiellement à remplacer selon l’état ?
Mon dieu tu viens de mettre le doigt dans l’engrenage de la drogue !
Une paire de culasses de compet’… c’est quoi la suite ? Un carbu modifié ? 2 carbus ? 
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tu devrais continuer sur ce sujet qui n’a que 2 mois.
ça centralisera les infos.
Et voila comment on bascule du coté obscure. 
Que la force soit avec toi… et la puissance dans le moteur. 
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Un joli pot inox et basta.
Et une segmentation 
Le circuit d’essence du réservoir 
L’embrayage 
Les tubes enveloppes
Et diverses bricoles
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Oui mais que de l’origine
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C’est ce qu’on dit au début.
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Le soin de l’origine tu as raison. Ton combi prendra de la valeur sur ces gestes simples (qui nous font déjà bcp réfléchir).
De la perfo moteur sur un camping-car de 2Tonnes, tu peux toujours tester 
si tu as du temps et de l’argent.
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Aucun des deux à gaspiller en tout cas.
Bonne nouvelle.
Les nouvelles culasses sont arrivées.
Dans la grande liste d’achat j’ai également un joint spi de boîte à commander, et j’ai vu sur les sites qui y a plein de sorte d’huile de boite.
1- Vous me conseillez laquelle?
est-ce que celle-ci est bien?
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/accessoire-entretien-et-cadeau-consommable-huile-peinture-nettoyant-mecanique-huile-de-boite-de-vitesses-norme-api-gl4-1-litre-mpm-international-sae-90-n3256
2- Le joint spi de boîte se trouve juste derrière le butée?
3- C’est difficile à changer?
Encore merci pour votre aide.
Pour le moment c’est nettoyage, décrassage.
J’ai l’impression de ne pas en voir le bout. 
Je me rend compte que je n’ai pas assez fait de photos avant/après.
Celle-ci est mieux :
Enrichie en MOS2 pour les vieilles boites, c’est le top. Le mieux c’est de vidanger toutes les deux vidanges moteur.
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Salut,
Pour le joint SPI, opération très facile. Il est effectivement presque juste derrière la butée, tu enlèves le clip qui la maintient, tu la fais glisser sur l’arbre pour la sortir. Tu vas tomber sur le guide de butée, tu enlèves ses 3 vis, tu le sors et tu accèdes au joint spi.
Pour l’enlever, il suffit de visser 2 vis à bois diamétralement opposées dedans, et de tirer dessus avec une pince, ça vient tout seul. Un peu d’huile coulera.
Bien nettoyer la portée de joint avec un chiffon, positionner le nouveau joint bien à plat (éventuellement graissé au préalable), et utiliser ensuite un objet cylindrique du diamètre du joint, pour le faire rentrer de manière homogène sur l’ensemble du pourtour (ex : une douille sur laquelle tu frappes avec un marteau. Tu peux aussi utiliser l’ancien joint en tapant tout autour avec un maillet). Le but étant d’exercer la pression le plus à l’extérieur possible du joint pour éviter de l’abîmer.
J’avais lu ça sur les huiles de boîte pour 2CV, je pense que ça peut s’appliquer pour nos bus aussi :
> Plusieurs demandes ces derniers temps concernant le choix d’huile pour nos boîtes de vitesses, un choix qui a toute son importance dans la durée de vie de celles ci.
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> Pour un usage routier, le grade le plus adapté, préconisé par Citroën, est le 80W90.
> Ensuite, la spécification, GL4, ou GL5 ?
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> C’est de loin le point le moins important, tant que l’on suit les bonnes normes, nous y reviendrons après…
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> GL4, regroupe les huiles pour engrenages tournant à des vitesses et charges moyennes, tandis que GL5 regroupe les huiles pour engrenages tournant à hautes vitesses et fortes charges ou chocs.
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> Dans les deux normes, il y a ajout d’additif extrême pression, afin de garantir un film d’huile dans les conditions précitées. Et c’est là qu’il faut bien choisir son huile, car beaucoup d’huiles, qu’elles soient GL4 ou GL5, ont des additifs extrêmes pression à base de souffre et de phosphore, les pires ennemis des alliages cuivrés tel que le laiton et le bronze, omniprésents dans les boîtes de 2cv. (Bagues, synchro)
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> Il existe des huiles, dont les additifs extrême pressions sont sans souffre et phosphore, ces huiles portent la norme « ZF TE-ML05 », ce qui garanti la longévité des éléments en bronze et laiton.
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> Dernière chose, il faut que l’huile soit dite « hypoïde », destinée donc, entre autres, à la lubrification de couple conique, la ou les points de contacts subissent d’énormes charges, frottements, et points chauds.
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> Dans le cas d’une utilisation d’une huile totalement inadaptée, le film d’huile est rompu, les points chauds très localisés sont tels, qu’il y a fusion et arrachement de matière, phénomène couramment constaté lors de démontages de boites qui ont été mal entretenues !
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> Aussi, il revient souvent le terme d’huiles « agricoles ».
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> Ces huiles sont excellentes en termes d’extrême pressions, mais totalement inadaptées par rapport aux vitesses de rotations des arbres de boites de 2cv!
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> Pour résumer, l’huile idéale doit être 80w90, GL4 OU GL5, ZF TE-ML05, et hypoïde.
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> Dans le commerce, il y a la Castrol EPX 80W90, pas plus chère qu’une autre huile, certainement la plus adaptée aux boîtes de vitesses de 2cv."
Bon bricolage !