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à priori non, mais tu peux préciser ta question.
Je viens de voir ta photo et il me semble que la borne d’alimentation (grosse cosse sous le fil bleu) ne permet pas un bon contact, les rondelles sont toutes petites et limitent la surface de contact. Il serait judicieux de mettre des rondelles plus larges.
Il n’y a pas un cache en plastique à l’arrière normalement ?
Oui il te manque la prise blanche qui a donc plus de contacte que ce que tu as .
Je pensais qu’il y avait effectivement une prise blanche.
La surface de contact de la rondelle ne peux pas expliquer la perte de batterie si ?
Pour le coup j’ai débranché l’autoradio, je verrais bien demain matin si la charge batterie à baissé
Bonjour à tous, je viens de récupérer mon multimètre,
L’autoradio est débranché.
J’ai fais mon test électrique et la batterie affiche 12,35v moteur au ralenti et moteur montant dans les tours ça ne bouge pas, mon alternateur est neuf donc j’avoue que je comprends pas bien d’où ça peut venir
Comme indiqué, il te manque des connexions, la prise blanche a plusieurs files.
Je pense qu’on ne parle pas de la même chose désolé haha, tu parle de quelle prise blanche ? L’excitation de l’alternateur ?
Je te joins des photos:
Donc deux files rouges qui viennent du faisceau et le file bleu qui est l’excitation que tu vois raccordé sur la seconde photo .
Il doit y avoir les schémas du faisceau sur T3Zone ou type 17 .
D’accord je vois, et ça c’est brancher sur ton régulateur ?
Je viens de voir, le fil bleu est bien branché, et les fils rouge passe par ma batterie, j’ai un boîtier relais ensuite ou se rejoignent tout les autres fils électriques, donc en principe je suis bon normalement
Quizz des tensions des deux batterie débranchées? Car si ta batterie aux est en court circuit, avec un coupleur ça fout la merde aussi!
Sinon ton nouvel alternateur est un échange standard ? Car normalement l’AR des alt des popo se présentent comme ça! D’où la prise indique ci dessus!
Faut comparer avec l’es indication de ton modèle et les schémas d’origine pour voir si tout est bien brancher à sa place pour voir pk t’as pas la tension de charge!
As tu la ref, doc de ton nouvel alternateur?
Bornes :
B+ : direct au + batterie par gros fil rouge
D+: fil bleu
W: fil rouge et noir ou vert selon si Bornier entre!
Si il y a plus de bornes!!! C’est un modèle avec régulateur externe 
Ah ouais j’ai mesuré la tension de ma batterie principale sans avoir branché la batterie aux, ça peut venir de ça ?
Le nouvel alternateur est un Lucaselektrik 14v 70A 540 486 00
J’ai oublié de préciser que ce n’est pas le moteur d’origine c’est un moteur de golf turbo diesel 1.9L
Bonjour à tous,
Après test au multimètre, la batterie ne change pas et plafonné à 12,35v.
Alors j’ai essayé de regarder partout, et je me dis que si ça se trouve mon alternateur tout neuf ne fonctionne peut être pas du à un défaut… J’espère que non mais peut-être, sur un ancien véhicule j’avais fait un test en mettant le contact et en débranchant la masse de la batterie moteur tournant, on est d’accord que si ça cale c’est que l’alternateur est mort ?
Et sinon comment vérifier avec mon multimètre que mon alternateur fonctionne bien ?
Merci d’avance
Bonjour,
j’y connais pas grand chose (un minimum quand même), mais comme il est dit plus haut :
Yes!
Si je reprends les symptômes: tu confirmes?
Premier test est la tension sans la cosse de masse des 2 batteries (il ne faut pas qu’une des 2 soit en court circuit)
Contact mis: voyant de charge allumé
Contact mis: as tu l’es 12v sur la borne d+?
Moteur en route : voyant de charge s’éteint!
Moteur en régime (entre 2000 et 3000tr) tension a la batterie?
Moteur en régime (toujours au même régime) et feux allumé (croisement ou route) le voyant de charge s’allume !
Le dernier symptôme est quand même assez révélateur d’un alternateur défectueu, sauf si tension à la batterie en point juste avant la tension n’est plus celle de la batterie a l’arrêt mais au delà de 14,5v! Dans ce cas c’est le régulateur de charge.
Autre pb qui peut rentrer en jeu! La carcasse de ton alternateur n’est pas à la masse, il n’a donc pas de tension de référence! Contrôle avec ton multimètre en position « continuité » si la carcasse de ton alternateur est bien à la masse! Vérification avec la carrosserie , car il se peut que la tresse de masse du moteur à la carrosserie soit en faute!
Tu es équipé d’un compte tour? Le fil vert est l’info pour! Marche t’il? Il se peut que sur les fiches plus haut dans le faisceau le vert et le bleu soient inversé?
Pour les symptômes:
J’ai pris la tension au bornes de la batterie + et - et au ralenti et moteur en régime ça affiche 12.35v
J’ai pas pris la tension au bornes de l’alternateur
Pour le voyant batterie au compteur il luis a 20% au ralenti et en roue libre et s’estompe quand je monte en régime et fini par presque s’éteindre à haut régime et ceux avec ou sans les feux allumés
Et nouveau symptômes mon voyant clignotant droit clignote comme si le feux était en fin de vie quand la batterie est presque vide et reviens à la normale quand je met une batterie chargées à fond.
J’ai mis que la batterie moteur pour réaliser ces tests, faut-il que je mette la batterie auxiliaire aussi pour faire les tests ?
J’ai pas de compte tour au tableau de bord non.
Je vais vérifier la tresse de masse alors.
Merci pour tout, j’avoue que ça commence à me rendre dingue haha
Demande un peu bête, mais avez vous une photo de l’emplacement de la tresse de masse sur un moteur T3 ?
La tresse de masse part de la batterie (borne -) vers le chassis (carrosserie). elle doit faire corps avec et donc être fixée hors peinture, vernis ou tout autre matière succeptible de gêner la connection. Sur mon T3 j’ai repris la masse batterie mais aussi la boite de vitesses au chassis. A chaque fois j’ai poncé les points de contact avant serrage puis graisse par dessus.
Ah ouais ??? Et donc si la cosse est oxydé, ou si elle est mal relié au châssis ça peut expliquer toute cette perte d’électricité ?