fonctionnement frigo compression

OYE,

voilà un petit sujet sur les frigos a compression, je vaoulais savoir si quelqu’un en a un et surtout avec l’utilisation (même si c’est pas un 12v, donc maison aussi) si quelqu’un avait déja fait le ratio temps de fonctionnement a proprement parlé du compresseur.

Ceci afin de voir si mon projet tient la route ou pas, et pour calculer la taille de la batterie dedié a ce frigo.
En gros, avec l’inertie des paroies, pour avoir un froid durable sur 10h, combien de temps le compresseur se mets en route sur ces 10h ??? :thinking:

Salut

Demande à Pascath, il a un frigo à compression dans son combi.

y’à tellement de variables à prendre en compte :

  • la conso de ton compresseur qui varie avec la taille du frigo (dans les catalogues on peut voir des conso allant de 20 à 50 watts)

  • la thempérature de reglage du thermostat (plus tu veux qu’il fasse froid, plus il vas tourner)

  • la thempérature exterieure

  • le nombre de fois ou tu vas ouvrir la porte du frigo et le temps que tu vas la laisser ouverte

pour ce qui est d’un « petit » 40 litres genre indelB avec une batterie à decharge lente de 80 amp, je crois que titi31 avec son transporter tiens 3 jours sans étre obligé de recharger

Voilà ma dernière prise sur eBay UK : un Waeco RPD 40 à compression ( contenance 39 L ). Puissance 40 W. Fait des glaçons en 12V !

J’ai eu un tri-mixte que j’ai vendu, car j’étais déçu du fonctionnement en 12V, et je voulais virer le système d’évacuation de la chaleur et des gaz brûlés. J’ai découvert les frigos à compression par hasard sur un forum Eriba je crois.

Quand tout sera installé, je vous dirai combien de temps je tiens avec ma petite batterie secondaire de 50W ( j’ai pas voulu prendre plus, je suis en dynamo et je compte installer un chargeur 220V ).

Je compte intégrer le frigo dans mon meuble glacière et le cacher grâce à la porte très généreusement donnée par Cando, merci encore :wink: Vintage look !

En effet, sur ce modèle le compresseur peut être dévissé et installé jusqu’à 1,50m du frigo ( je vais le mettre dans le siège dos au conducteur ), sinon le frigo ne passerait pas dans le meuble.

Plus de photos dans quelque temps :grin:

YES :open_mouth:

fais nous un paquet de tof quand tu fera la modif, ça fera un superbe article :smiley:

Sur le T4 Calif, c’est un frigo à compression, il fonctionne uniquememnt en 12 volts, sur la batterie aux, et en camping, le fait de brancher le 220, alimente une prise 220 et un chargeur pour la batterie auxiliaire

Parait il qu’il que la batterie peut tenir plusieur jours sur le frigo, mais la batterie c’est une 150 amp


Sous le compresseur et condenseur, on voit le chargeur de la batterie
pfff, il reste de la plce qui n’est pas occupé!

Le compresseur, tres ressemblant au frigo de Paddy

Guy

Salut à tous.

Voici un lien ou ils expliquent très bien les différents type de fonctionnement:

Extrait:

« LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS DE RÉFRIGÉRATION
Dans la réfrigération domestique, on rencontre trois procédés de réfrigération :
la compression connue de tous car utilisée à la maison par le réfrigérateur de cuisine, congélateur ou climatiseur,
l’absorption plus connue des caravaniers et des hôteliers,
l’effet Peltier encore appelé procédé Thermoélectrique. »

Lien:
http://www.neb.fr/refrigeration.htm

Voila si ça peu aider.

A+

Eric

bien sympa, ce petit comparatif :wink:

31 janvier 2009 !!
waaw !! sa c’est du remontage de post !
petite question ! sa me tenterais bien un petit compression. le prix me fait hésiter encore…

petite question ! est-ce que je pourrais placer le compresseur sous la caisse du combi ?? avec pare carter et aération comme il se doit?

pas de réponse :slightly_frowning_face:
bon j’essaye autrement :wink:

est-ce que je peux modifier un frigo à compression afin de pouvoir déplacer le groupe froid ??
mettre des rallonges des tuyaux en cuivre a souder…
ps: je ne suis pas frigoriste, mais bon bricolo.

j’ai envie de te dire que si tu es juste bon bricolo, ne rallonge pas tes tuyaux toi meme, le gaz contenu dans ces installations est nocif pour toi et pour l’environnement, il est interdit de rejeter ce gaz a l’air libre, il te faut une bouteille de recuperation ou de transfert ainsi que la machine de recup. ainsi que tout les agrement pour avoir le droit de stocker, utilisé, transferer, vendre, recuperer et faire traiter…

si ton frigo est neuf, il sera au fluide frigo R134a, tout les frigoristes en ont, puisque c’est le gaz qui equipe les climes de voitures, certaine clim domestique, les frigos et certains groupes froids de chambres froides.
pour ce qui est de la distance entre ton frigo et son groupe, elle ne peux pas trop varier car ton compresseur est prevu pour tel ou tel perte de charge avec tel ou tel caisson a refroidir. comme il n’y a pas de reglage,car detente par tube capilaire, seul la charge en gaz peut varié mais un bon frigorsite saura te faire ca.
chez les accessoirites ils vendent aussi des groupes a part a monté dans des caissons.

voila quelques renseignements qui j’espere t’auront eclairé.
en plus d’etre bricoleur, je suis frigoriste, ca aide…

haaaa !!! voila pourquoi tu connait tous ces détails jusqu’à la référence du fluide.
pour ce qui est de l’environnement, je suis coordinateur environnement dans l’aéronautique… donc c’est un sujet que je maitrise un peu. :smiley:
je me suis renseigné, sa reste excessivement chère les frigo à groupe froid séparable. entre 700 et 1100€ pour un frigo de 40 à 60L. pas tellement valable… je pense que je vais changé de projet.
fabriquer une banquette en U dans le combi avec une table au millieu pour prendre l’apéro, et tracter un puck pour le sleeping time.
merci litelappel pour ces indications.

est-ce que quelqu’un tracte régulièrement une puck ??? en configuration d’origine, j’pourrais grimpé le mont vantoux ??? (à 20km/h)
plus sérieusement, point de vue embrayage, consommation etc… c’est bien faisable ?

pour la puck c’est fesable normalement avec un 1600 d’origine, c’est pas tres lourd, perso je tracte regulierement mon plateau porte voiture avec ma rallye1 dessus pour me rendre sur circuit, l’ensemble fait 1200kg et avec un moteur rincé ca passe. bon ma derniere sortie l’a fini, pas suffisament d’huile, une longue cote, pas de tuyaux vers les boites de chauffage, et pas de joint nulpart pour fermer la partie basse et haute, une bonne chauffe et une paire de culasse bien mortes, féllée de partout! mais c’est rentré par la route quand meme.
la j’ai tout bien refait, le moteur est tout refait, les trous sont bouché et le niveau d’huile est bon…

cool :smiley: je pense que je vais faire sa. moins de contraintes, et j’aime assez l’idée d’un attelage. c’est jolis et bien pratique.
bon bin… affaire à suivre alors !!

et qu’est-ce que t’appel le joint pour fermer en partie haute et basse ???

Bonjour à tous
Pour faire suite à mes différents échanges consignés ici http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=59&t=12294, je me suis lancé :
L’ensemble installé se compose :

  • d’une batterie secondaire 80 A/h (la principale accuse 60 A/h, je m’écarte donc légèrement de la préconisation des +/- 20% entre les capacités des 2 batteries mais dans mon cas, aucun soucis sur ce sujet, voir plus loin)
  • d’un coupleur séparateur « de base », c’est à dire sans sortie frigo spécifique
  • d’un coupe circuit permettant d’isoler la 2ème batterie
  • d’un porte fusible à 2 emplacements placé au plus prêt de la batterie pour épargner le faisceau en cas de soucis électriques
  • d’une prise allume cigare
  • d’un boitier de conversation WAECO MDS-35 pour assurer la transition du 220 alternatif en 24 V continu
  • et bien évidemment du frigo WAECO CR- 50
    les liens vers les docs techniques de ces deux dernier articles sont contenus dans mon post initial cité plus haut

Je me suis adressé pour ce montage à un spécialiste d’aménagement de véhicules de loisirs et je ne regrette en rien ce choix : certes, la main d’œuvre a un coût mais l’ensemble est très proprement réalisé. L’installation est simple :

  • la 2ème batterie est fixée dans la contre aile arrière gauche suivant le même principe que la principale, les 2 étant reliées par l’intermédiaire du coupleur séparateur
  • 2 lignes sont tirées en direct de la batterie secondaire avec des fils de section adaptée : une vers le frigo lui même et l’autre vers la prise allume cigare supplémentaire et chacune est protégée par un fusible
  • côté frigo, l’arrivée 220V du bus est connectée au boitier MPS-35 qui est fixé sur le côté du meuble pour assurer une bonne aération et faute de place ailleurs il faut l’avouer … je n’ai finalement pas utilisé la fonction de commutation automatique 220/12 de celui ci (dès détection de la présence du 220V , cette alimentation prend le dessus sur le réseau batterie) pour passer par un commutateur manuel (en lieu et place de l’original dans le panneau de commande) pour garder la maîtrise de son alimentation et pouvoir allumer/éteindre le frigo sans avoir à l’ouvrir et utiliser la molette de réglage intérieure
  • la prise allume cigare supplémentaire est elle aussi fixée sur la platine du panneau de commande originale du frigo trimixte de série sur cet aménagement SOP24 : ca reste discret et pratique

Place aux photos du montage :

Les premiers tests sont ultra-concluants :
Charge batteries : nickel, les tensions sont toujours parfaitement équilibrées, pas d’influence de l’écart de capacité. A vide, après avoir roulé environ une heure, les 2 batteries sont à 13 V toutes les deux
Le coupe circuit me permet de déconnecter la batterie lors des hivernages (obligatoire dans le garage ou je stocke le bus) et surtout de couper le lien entre les 2 batteries via le coupleur séparateur : en cas d’utilisation de pinces pour démarrer le véhicule à partir de la seconde batterie, ça devrait éviter de flinguer ce coupleur/séparateur !

Fonctionnement du frigo :

  • le bonheur ! oublié l’inertie et l’anticipation nécessaire du précédent trimixte : le frigo est en froid au bout d’une heure, les glaçons sont prêts en moins de 2 heure et quelque soit les conditions (j’ai mesure jusqu’à 45°C dans le bus en plein cagnard …), la température intérieure du frigo est maintenue entre 5 et 7 °C
  • le bruit est très raisonnable : en fait le compresseur est quasi silencieux, c’est le ventilateur qui manifeste surtout sa présence, le niveau étant comparable avec celui d’un ventilo de PC. La nuit, la tête tournée vers l’arrière du bus, le petit sifflement épisodique nous berce sans nous déranger …Petite astuce au passage donnée par l’installateur pour ceux qui seraient vraiment ennuyés par ce fond sonore : positionner 2 blocs glacière dans la partie freezer en journée et les déposer dans le compartiment principal pour la nuit : le frigo étant très bien isolé et normalement jamais ouvert dans la nuit, la t°C intérieure est maintenue, l’autonomie est également augmentée
  • en terme d’autonomie justement, je n’ai pas eu pour le moment l’occasion de tester « à fond » ce paramètre. Essai le plus long :16 h de fonctionnement continu entre deux déplacements et sous une chaleur extérieure caniculaire. La batterie secondaire est alors encore à 11,7V, tandis que le coupleur a bien effectué son travail, la principale est restée à 12,6V , démarrage au quart de poil. Mon objectif initial d’autonomie de 24h en statique me semble donc largement atteignable (mes estimations théoriques donnent une autonomie d’environ 30h dans ces conditions)

Budget total : 1150 € dont 650 € pour le frigo lui même
Certes, cela peut paraître élevé mais pour ce qui me concerne, au vu de la qualité de l’installation et des performances obtenues, je ne regrette en aucun cas d’avoir économisé pendant 3 saisons (et supporté les avatars du précédent frigo à coup de blocs glacière ! ) pour me payer une tel aménagement et un matériel de qualité
Question de choix et de patience …

En espérant que cette expérience pourra être utile à d’autres personnes et encore merci a tous ceux qui ont répondu à mes interrogations et m’ont donné leurs conseils via les post de ce site pour murir cette modification
Paco

le joint qui fait tout le tour des toles de moteur, une espece de grosse mousse(pas jaune et qui fait pisser)
j’ai tester aujourdhui, apres 20km de route a 100kmh environ, je m’arrete pour voir un peu car le moteur avais donc 50km et la chaleur dans le compartiment moteur etait bien basse par rapport a ce que j’ai pu deja constater…

ha oui. je pensais bien a sa mais j’avais un doute. mais question !! je vois pas trop a quoi sert cette mousse dans le refroidissement :confused:

ps: Avis aux amateurs, si quelqu’un vend une petite caravane, Puck ou autre ancienne, je suis preneur :smiley: :smiley: :smiley:

j’ignorais l’existance de cette mousse avant de la voir dans le catalogue mecathecnic, j’avais jamais chercher a comprendre comment fonctionne le refroidissement mais la avec un moteur neuf (et une petite puce qui m’impose de pas resté en rade loin de tout) j’y ai reflechi, j’ai lu les articles sur ce site, et j’ai compris.
l’air entre par les ouies a l’arriere, dessend dans le compartiment moteur, et en suite est aspiré par la turbine puis soufflé sur les chemises et culasse et/ou pas dans les tubes de chauffage.
si tu as pas le joint, tu crée une perturbation du circuit d’air. car l’air qui entre par les ouies ressort direct par tout le tour du moteur ta turbine aspire moin d’air, et l’air chaud soufflé sur les chemise remonte par le tour du moteur, un echange pourri en fait.
sur ma simca rallye 1, c’est refroissement liquide mais tout est a l’arriere, et ca marche un peu pareil, le ventilo entrainé par la courroie aspire l’air qui passe forcement par le radiateur qui est fixé sur une cloison dans laquel il y a deux trous, un qui donne dans le radiateur et l’autre sur les ouies du capot arriere, et ca marche tres bien meme par temp tres chaud et sans roulé.
je sais pas si je suis bien clair mais je me comprend. :sunglasses:

viewtopic.php?f=24&t=15076

perso j’aurais un peu de place… pour ce prix aucun risque. et perso je la trouve belle, pas autant qu’une puck mais beacoup moin cher.

on vient de refaire une simca 1000 avec un pote en mode rallye II
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et lui il as mis son radiateur à l’avant dans le coffre. pompe à eau qui va bien, canalisation alu qui va bien avec durite aviation, petite grile sur la face avant et trous a l’arrière pour faire un bon circuit et dla route !! et sa tourne nikel. donc du coup c’est toujours les mêmes principes quoi… les flux d’air…

j’avais pas vu ton post avant… moi c’est sa qui m’intéresse. j’ai jamais vu fonctionner un compression dans un combi. donc d’après ce que tu dit sa gère pas mal !! et pas mal la technique ds glaçons !! pas con, et sa doit bien fonctionner j’pense ! merci bien pour ces indication précises ,)

rémy