Pendant que @DELUXE change des trains avant et des moteurs, nous on fait un carton… 
Séance de maquettage de l’intérieur.
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C’est du IKEA pour finir😅
Punaise…cet aménagement va faire « un carton ». 
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Et, je dirai même que ça va cartonner 
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ça me rappel la chanson de gosse « pirouette cacahuette »
-« sa maison est en carton, ses escaliers sont en papier… » 
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Les cacahuètes on les mangera dans le Jura
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Je doute que cela soit très solide en cas de carton …
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Salut à tous,
bon Smarties a tous les symptômes d’une bobine qui est en fin de vie…
A froid ça va, a chaud bonjour les dégats.
Le retour du Vercors a été long et compliqué
pour le moment il est équipé d’un sytème d’allumage à effet Hall de nos amis (ou non, d’ailleurs) Brésiliens
En résumé,
j’ai un fil bleu (un + je pense) qui arrive à la bobine et deux qui repartent vers un « module »…
de ce module, partent 3 fils qui vont dans l’allumeur…
et de ma bobine, le faisceaux va sur la tete d’allumeur.
Pensez-vous que je puisse récupérer la base de l’allumeur pour mettre une bobine classique ?
C’est quoi cette fiche plate???
Merci
Le montage semble très proche des systèmes du T3. Regarde les impédances de ta bobine, si ça se trouve tu trouveras un équivalent facilement dispo.
Et le module transistor doit être le même aussi. Donc pas des trucs trop exotiques.
Sur T3 la bobine n’est pas collée au moteur mais sur le côté de la baie. Ça doit l’aider à moins chauffer j’imagine
Il n’y a que deux bornes utiles : un 12 et le signal de commande. Voici le schéma d’un allumage de T3
Oublie le J87. Le G40 c’est la capteur de l’allumeur, le N41 c’est le module transistor, le N la bobine (borne 15 12v, borne 4 sortie HT, borne 1 le signal de commande de chaque étincelle), et le O c’est le distributeur sur l’allumeur
On voit bien le 12v qui va vers la borne 4 de ton module
La borne 2 va à la masse et la 7 qui n’est pas raccordée sur ton module doit être une réplication du signal de commande qui dans mon schéma va vers l’ECU d’origine (moteur injection) pour qu’il récupère le signal de régime moteur
Sinon j’achète un allumage 123 ignition, c’est 350 balles, mais ceux qui en ont sont généralement content.
Pis c’est le prix d’une dépanneuse tout compte fait 
Bonjour,
J’ai le même système d’allumage électronique. Le module est un boitier TSZ que l’on trouve sur pas mal de véhicules construits a partir des années 70/80 équipés d’un allumage électronique (T3, Golf, Sirocco, etc …). Ci dessous les schémas de montage de ces systèmes. Si ca peut aider … 
Cordialement,
Jean-Michel.
Salut.
Merci à tous pour vos réponses.
C’est super clair. Vous êtes top !
Plus qu’à commander les pièces et au boulot.
Même pas si tu as pas besoin de pouvoir le piloter en Blutooth. Modèle de base dans les 280€.
C’est bien ce que je pense faire effectivement mais pour ma prochaine config.
Là l’idée c’est de repartir à moindre coût
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Aujourd’hui je m’attaque à la réparation de l’allumage
Bobine neuve
Bougies neuves (on en profite pour mettre de la graisse)
J’ai mis des bougies un peu plus froides
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Si tu lis les docs NGK, ils disent qu’il faut surtout pas mettre de graisse.
Oui c’est bizarre, moi aussi j’en ai mis pendant des décennies…
La seule chose que je vois comme explication c’est la différence de potentiel entre le cuivre de la graisse et l’alu de la culasse.
Mais bon le feeling au serrage est incomparable… La dernière fois au bord de la route je ne brillais pas
D’ailleurs le couple est bien de combien ?
J’ai serré au feeling mais bon…
serrage à la main + 1/4 de tour
Entre 25 et 30nm d’après le site NGK, 30% de moins si tu mets de la graisse.