Reconditionnement train arrière

Bonjour à tous,

Sur les conseils de @vasydenis je vous partage ma séance de remise en état du train arrière de mon westy de 79.
Au programme de base, remplacement des amortisseurs et des silent blocs.
Je prends pour guide le tuto plutôt bien fais sur ce forum.
_Dégrippant sur tout ce qui se dévisse, repérage de l’ensemble lame porte moyeu.




_Dépose de l’amortisseur qui viens nickel avec ma petite clé choc par…de
_Ensuite le cardan dont les soufflets me paraissent un peu fatigués mais ne fuit pas.



Après analyse le joint homocinétique côté boite est impec. En revanche côté roue il y a du jeu quand je le fais tourner droite gauche entre mes doigts, arbre dans l’étau.


Je pense le remplacer mais j’ai pas envie de mettre une autre pièce en cochonium. Si quelqu’un a un bon retour sur une pièce de remplacement.

_Dépose du tambour et du porte moyeu. Alors la, la clé n’a pas suffit. Il a fallu mettre un coup de flambard sur l’écrou et ensuite clé choc à donf.

Je dégraisse un peu tout ca et je test les roulements. Oula il manquerai pas un rouleau des fois. Bah si je l’ai retrouvé dans la graisse au niveau de l’entretoise qui sépare les deux roulements.


Bon je rajoute les roulements au remplacement, auxquels succèderont les flexibles de freins qui sont bien fatigués eux aussi.

_Dépose du bras oblique, la c’est carrément fastoche.


_Je poursuit avec ce que j’appréhendais le plus. enlever la lame de suspension. D’abord la plaque avec le premier caoutchouc.
Puis lever la lame tout en faisant levier pour la sortir de son logement. Ca se laisse pas faire comme ca cette bête la. Cric, pied de biche et du jus de bras.

Maintenant je dégraisse tout, grattage de la rouille et deux couches de noir à châssis histoire de remonter des pièces toutes propres.

_ Je viens de déposer la barre de torsion et après grattage voici l’état de surface. Je comptais passer la barre au rustol ou au noir à châssis et une fois sec mettre un film de graisse dessus. Qu’en pensez vous?


Au sujet des roulements j’ai pu récupérer les roulements intérieurs à la différence que ceux ci ont un joint d’étanchéité. Est ce que je les enlèvent pour les monter et être comme à l’origine ou bien je les laissent comme ca ils restent graisser à vie?

Voilà, aujourd’hui j’en suis la dans mes travaux et j’ai plusieurs questions:

_Dans quel ordre remonter les roulements, entretoise et l’axe de roue. Sur la rta Bentley il est fait mention de remplir le porte moyeu de graisse (l’espace ou se trouve l’entretoise) Quelle type de graisse. Je pense à la graisse lithium peut être mieux que la graisse au molybdène préconisée à l’époque. Avez vous des marques de meilleure qualités que d’autres?

_Pour le joint homocinétique est ce que je le remplace et par quelle marque.

_ Sur le manuel Bentley ils disent de faire un joint ente le porte moyeu et la flasque qui reçois les mâchoires de frein. Quel type de joint? et est ce que cela est vraiment nécessaire?

_ Les joints des roulements neufs je les laissent ou pas?

_ La barre de torsion je lui fait quel traitement pour que ce soit efficace Dans le temps?

Quand je lis les post et tutos sur le forum, j’espère que je ne suis pas trop ridicule et que ca vous semble clair. C’est pas un exercice dans lequel je suis très à l’aise, et toutes remarques sera la bienvenue.

Bonne journée à tous

Stéphane

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Pour les noix de cardans, je crois que ce sont les mêmes sur T3. Les GKN Lobro ont bonne réputation (mais leurs soufflets, moins bien)

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Bonjour

Bon boulot

Pour le remontage des roulements sur le moyeu
Tu commences par celui de l’intérieur tu mets le circlips puis le joint spi et tu insère la tulipe (axe)
Tu retournes l’ensemble tu cales l’ensemble pour que cela soit bien vertical et ne bouge pas. Oui tu graisses comme recommandé en laissant la place pour la bague, donc tu remplis bien l’intérieur puis tu insère le roulement extérieur qui est en deux parties. Fait des repères pour déterminer la profondeur du roulement extérieur afin qu’il porte bien au milieu de sa bague du roulement intérieur.
Monté le joint spi et engage puis le plateau dans les cannelures avec les goujons et l’écrou à serrer à 35 mkg quand l’ensemble sera remonté

En espérant avoir répondu à tes questions :winking_face_with_tongue:

Bonjour @Manu_westy

Merci beaucoup pour ces détails. :star_struck:
Tu réponds tout à fait à ma question c’est génial.

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Bon courage, c’est une belle opération, le contrôleur technique devrait apprécier.

Un conseil pour plus tard, même si tu serres tes écrous aux valeurs recommandées dans la RTA, contrôle les serrages après 2/3 heures de trajet. Notamment les cardans.

Bonjour,

Ça y est j’ai fini de tout démonter, dégraisser et repeindre pendant que mes pièces étaient en commande. Cette semaine j’ai tout reçu, donc j’attaque le remontage.




Au démontage un boulon qui a du sortir avec les forceps, et un filetage foiré car surement mis de travers au remontage précédant.
J’ai réussi à trouvé à l’unité chez bricovis avec les mêmes caractéristiques. 4.6€ ht pièce. Mais c’est bien du pas de 1.5 et du 10.9 en qualité.

Pour la transmission, j’ai trouvé des kit noix de cardan avec les soufflet chez SKF. à l’interieur il y a même une rondelle cuvette que je n’avais pas au démontage. elle y est sur le « bentley » pour les modèles avant le mien.
Je ne sais pas si il est préférable de la mettre quand même? qu’en pensez vous?



Pour les roulements j’ai eu l’opportunité de récupérer des roulements SKF avec une bague d’étanchéité. Ayant déjà commandé mes roulements je me trouve avec un problème de riche, lequel choisir?

J’aurai tendance à mettre le roulement étanche qui vas bien garder sa graisse et aucuns corps étrangers ne peut y entrer.

La aussi est ce un bon raisonnement?

Pour les durites de frein j’ai opté pour des durites type aviation goodridge. Non homologué bien que plus résistant que les autres. J’en ai depuis plus de vingt ans sur mon Yamaha 1000 YZF et ca n’a jamais bougé.

La suite au prochain épisode! :wink:

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Super taf, et merci pour cette présentation, un bon cours pour les apprentis sorciers :wink: