regarde aussi tes antiparasites et fil de bougie coté gauche du moteur. tu as peut être débranché ou abimé l’un d’eux en changeant le manchon qui était percé.
Alors pour plus de precision voici mon moteur :
Pour la durite qui viens du reservoir et qui se branche en haut sur la pompe a essence :
Je l’ai debrancher j’ai reussi a pas en mettre trop partout ^^ et apres quelques a coup sur les premieres secondes ca a couler fluide.
Pour la durite qui part de la pompe a essence pour aller sur le carbu je l’ai couper de 5cm a l’endroit ou elle semblait fuir. Comme j’ai pas de quoi la remplacer aujourd’hui et qu’elle etais longue ca peut ptet le faire
Pour l’anti parasites est ce qu’on parle bien de ca ?
Ca ne m’a pas l’air abimé par contre un autre fil sur le carbu semble fatigué :
A quoi sert il et est ce que ca peut avoir une incidence ?
Et sinon la durite de gauche sur le carbu celle bouchee par une vis elle sert a quoi ?
Merci pour l’aide et desolé pr les images j’ecris depuis un smartphone
La durite sur le carbu (bouchée avec une vis) c’est parce sur tu n’as pas l’allumeur d’origine. Je ne me rappelle plus exactement de ce que tu as, mais sur la photo on voit bien une connectique sur le côté de l’allumeur.
La cylindre que tu décris sur le côté du carbu, c’est l’étouffoir. Son boulot c’est d’agir comme un robinet d’essence (en gros), quand tu mets le contact, il ouvre le circuit d’essence du ralenti. Si son fil 12v est coupé, c’est sur que le moteur va pas aimer. Quand tu met le contact, tu peux l’entendre faire un « clac » car il contient un électroaimant. Tu ne l’entendras pas depuis le siège conducteur, mais si qq´un peut mettre le contact pendant que tu écoutes dans le moteur, tu devrais l’entendre. S’il n’y a pas de bruit, ça peut être une piste.
Merci pierrox, L’etouffoir il sert que à l’allumage ? Ou il peut être responsable des trous dans l’accéleration ?
Des nouvelles pour le diagnostique, comme j’aime pas les coïncidences, et que j’en avais marre des trous dans l’accélération, j’ai débrancher la durite que j’ai changer il y a quelques jours.
J’ai pris de l’essence plein les main en debranchant cette petite durite, est ce normal… ? C’est pas de l’air qui est censé tourner dans ces tuyaux ?
Et donc, en enlevant cette petite durite changée il y a peu : plus de problèmes !
Je n’ai plus de trou dans l’accéleration… Donc le problème vient bien de cette durite remise en bon état. Après, que faire… 
Autre petite question, mais qui a peut être son importance ^^
Hier en trainant dans les microfiches je suis tombé sur celle de la pompe à essence :
Et on vois ici que l’arrivée d’essence se fait sur le tube inférieur de la pompe, et que le départ vers le carbu sur le tube supérieur.
Je vais vérifier aujourd’hui mais je mettrais ma main à couper que c’est l’inverse sur ma pompe.
C’est grave docteur ? 
je peux inverser si c’est le cas ?
C’est sûr que si c’est branché à l’envers, ça va moins bien marcher… 
Et bien après test, ce n’est pas branché à l’envers. J’ai essayé dans l’autre sens (avec et sens la nouvelle durite), le moteur a pas aimé du tout, je suis donc revenu dans la config initiale : branchement de la pompe à essence à l’inverse de la microfiche (soit la microfiche est fausse, soit j’ai une pompe spéciale) et sans la durite.
J’ai fait un autre test aussi, vu que la durite est débranchée, moteur tournant, je bouche un côté ou l’autre de l’emplacement de la durite. Côté réservoir ça fait rien. Côté tuyau d’air ça accélère le moteur à priori.
Bref, j’ai toujours pas de solution, c’est quand même dingue que remettre une pièce à sa place pose autant de problème au moteur
l’étouffoir est un élément de sécurité, il ouvre le circuit d’essence dans le carbu lorsqu’on mets le contact et le coupe l’arrivée d’essence lorsque tu coupe le contact. Si pour une raison X (mauvais contact au cosse, fil coupé ou électro aimant défectueux) l’étouffoir est plus alimenté il coupera l’essence et donc le moteur.
Dans ton cas je doute que ce soit ça car les symptômes sont plus des coupures de moteur que des trou à l’accélération.
Mais qu’est ce qu’il a mon pauvre bibi alors
Lorsque tu change ta durite d’arrivée d’essence sur ton carbu, vérifie que tu racle pas et retourne la peau intérieur de la durite au point d’obstruer en partie le conduit d’arrivé d’essence du carbu?
(expérience vécu, je roulais nickel tant que j’appuyais pas a fond. J’attendais un peu et ça repartait nickel pour recommencer un peu plus loin…)
tu vas à Méaudre le we prochain?
si oui j’y serai, on pourrai jeter un œil si tu souhaite.
C’est moi qui vois mal, ou sur cette photo, en plus de la durite HS, il y a un trou sur la partie rigide 
Comme pour le branchement d’une dérivation ou d’un T
A prendre comme une idée, je suis au taf et je n’ai pas de bibi sous la main pour bien comprendre ou est située la durite remplacée.
combiblanc : Je fais gaffe quand je met la durite sur le carbu mais ca pourrais être la raison qui fait qu’avec la durite d’air derrière la roue de secours ca déconne et que sans ca fonctionne ? je vais voir à changer cette durite par de la haute qualité bientôt de toute façon, une commande sk se prépare
Pour meaudre je pense pas pouvoir y etre malheureusement
Sudwest : Ne confond tu pas avec le tube en lui même qu’on vois au milieu de la durite coupée ?
Voici une autre vue, durite débranchée (état actuel, fonctionnel)
Bien vu, c’est plus simple avec le combi sous les yeux, pas de trou, la durite fait raccord entre 2 tubes vers la mise à l’air.
Bon ceci ne solutionne pas le pourquoi du comment, Quand le circuit est bien étanche (air/essence) les ratés sont présents., et quand le circuit est mis à l’air ça tourne rond.
Les symptomes sont testables à l’arret ?, si Oui durite de mise à l’air branchée, et bouchon de réservoir défait, ça prend les tours normalement ou non ?..Ceci afin de valider que c’est un soucis lié au flux d’air.
le changement de bout durite de la mise a l’air libre n’a rien a voir avec le pb de raté.
Ou c’est une coïncidence ou lors du changement de la durite tu as touché, bougé quelques choses qui fait que ça merde…
En reprenant ton post depuis le début voici plusieurs remarques, attention mon message va etre long 
:
Le manchon sec, peut etre craquelé, tant qu’à ouvrir la trappe, autant aller au bout et remplacer le 1 et le 6
, prévoir un miroir, des toutes petites mains et beaucoup de calme et de patience
Je ne connais pas la fonction de cette came dentée sur le coté droit du carbu (Tu as un stater manuel, en plus du starter classique visible sur la photo ?), il me reste des choses à apprendre 
Normalement le régime moteur n’est pas lié à la fonction mise à l’air du réservoir.
En as-tu profité pour changer l’éventuel filtre à essence en sortie de réservoir, à coté de la boite de vitesse ? Un filtre encrassé peu donner des coupures aléatoires de l’arrivée d’essence.
Ce n’est pas sérieux de garder une durite dans cet état , Zou change moi ça
Quelle est cette étrange pièce sur le corps d’allumeur en lieu et place de la dépression ?
Non ceci ressemble plus à une partie d’un ancien porte fusible, heu de ce coté là aussi un coup de propre dans les différents cablage ne ferait pas de mal.
Celui là si il fonctionne encore, c’est seulement parce-qu’il est coriace et sympa 
. Entre le fil qui reste connecté par un pauvre brin ou deux et la cosse toute oxydée, pour que le jus passe correctement, c’est que tu as beaucoup de chance . Remplace moi ça vite, et au moins l’étouffoir sera fonctionnel Ci-dessous les conseils de Pierrox
Comme toi, pourquoi prendre de l’essence en enlevant une durite de mise à l’air ? c’est ce point qui m’a donné envi de relire tout le post et de reprendre à zéro
Sur les photos ta pompe à essence est classique, et dans cette logique le bon branchement est celui de la micro-fiche (elles se sont toujours avérés fiables) Arrivée par le bas et départ vers le haut, ainsi la pompe « pulse » l’essence, vers le carbu. L’essence qui arrive par le haut va obligatoirement descendre vers le bas de la pompe avant d’etre aspirée, donc avec ton branchement inversé, tu as a un moment ou des « remous » vont se produire l’essence qui descend croise celle qui monte ce qui pourrait etre cause de saccades …………ainsi qu’une explication à l’essence présente dans les tuyaux de mise à l’air.
Courage, ça va le faire. Et …
Sans aller jusqu’à tomber le moteur, un petit tour des périphériques avec remise au propre de plusieurs éléments ne serait pas un mal. En plus c’est une bonne occasion de partager des savoirs et des ……….boissons fraiches 
.
Sudwest, merci pour le temps que tu prend pour m’aider, merci aux autres aussi d’ailleurs !
Malheureusement, les symptomes sont pas forcément testables à l’arrêt, quand j’ai inversé le branchement de la pompe à essence, et mis la durite, à l’arrêt ça tournais, en faisant 10m, pas du tout ! j’ai eu peur de tout péter ^^
Dans l’ordre, ce que j’ai à faire.
Je met le changement des manchons d’essence de côté, il faut que je m’en occupe mais à priori c’est pas responsable de tout ce bazar.
- Changer le filtre à essence sous le combi (aller le réperer d’abord)
- Changer la durite « pompe-carbu »
- De quel pièce parle tu sur le corps d’allumeur ?
- Changer la cosse de l’etouffoir.
- Vérifier les branchements du porte fusible et supprimer si possible.
- Remettre la pompe à essence dans le sens de la microfiche.
Pour les bricols et les boissons fraiches c’est quand vous voulez je suis au chomage !
Ce week end on devais partir avec ma moitié, mais je me dit qu’il faudrait ptet que je me penche sous le combi, surtout qu’on est censé partir avec.
Autre question… si les microfiches disent vrais j’ai un autre questionnement.
Sur celle ci on vois que le « T » des tubes de mises à l’air (au plafond du capot moteur), est branché à une durite n°9, qui vient (ou va) du filtre à air.
Dans mon moteur, cette durite n°9 est branché sur le carbu …
Mon circuit de mise à l’air serait il complètement à l’envers ???
La microfiche :
Ma durite en sortie du « T » :
(soon)
- Changer le filtre à essence sous le combi (aller le réperer d’abord)
On parle de ça donc (c’est écrit dessus) je met ça sur ma futur commande SK.
Par contre y a deux type, le 13,40€ et le 1,50€ vaut mieux prendre quoi ?
-
Changer la durite « pompe-carbu »
C’est dans la commande SK Aussi -
La boite noir sur l’allumeur, je peux pas t’en dire plus pour le moment, pierrox peut être il a vu mon install, je regarderais où vont les fils.
-
Changer la cosse de l’etouffoir
Ca c’est fait, et le combi fonctionne toujours aussi bien. A noter d’ailleurs que le combi roule très bien, tant que je remet pas la durite, ou que j’inverse pas la pompe à essence, tant que je remet pas les choses où elles sont censées être en bref
-
Porte fusible, on s’en fou.
-
Remettre la pompe à essence dans le sens de la microfiche.
Quand ce sera fonctionnel.
7. La durite « du T vers le carbu », la voici :
Pour ceux qui se demandent où vont les deux durites du filtre à air donc, elles partent du filtre à air, pour aller sur … le filtre à air ! mais derrière le gros manchon noir du qui va sur le carbu :
Si je comprend la microfiche, la durite devrais partir du T, et aller sur l’emplacement de gauche sur le filtre à air ? celui avec le bidule qui fait réducteur non ? et du coup le carbu on lui met quoi à la place ^^
Pour le filtre pas besoin d’un shop vw, dans n’importe qu’elle bazars auto (« Norvoiture » et feubidule"), et meme en grande surface, rayon auto, du moins pour celui à 1.50 Euros, c’est à dire celui que l’on garde en secours dans la boite à gant. Un de plus grande capacité s’encrassera moins vite, mais 13 euros et des bananes, il doit y avoir moyen de trouver a un tarif plus classique (6-7 euros)
Vu la photo de ton filtre actuel, ça ne doit pas etre hyper propre, un remplacement ne feras pas de mal
Pour la durite essence diamètre 0.6, idem ça ce trouve chez tout bon garagiste.
Pour les durites du filtre à air, c’est normal (sujet déjà abordé, comme par hasard en hiver, car c’est pour le réchauffage de l’air )
Cosse étouffoir + durite remise en place = soucis ou pas ?. Si ça fonctionne, c’est l’essentiel. Mais je suivrai le reste des travaux avec plaisir, j’aime pas rester sur une interrogation.