cylindrée

Salut à tous
une petite question me trotte dans la tête et peu être toute bête mais
j’ai l’intention de monter en cylindrée ( actuellement en 1600 ), j’aimerais passé en 1679 avec peu être un ACC CB2232 ( c’est entrain de murir dans ma tête ) donc je voulais savoir si je consommerais plus qu’avant ou pas ? Ce serait pour avoir plus de couple. Actuellement je tourne aux alentours de 11,5 l.
Je resterais en carbu central hiflow ( modifier par Loic ) et pipe hiflow, que j’ai déjà. Je pensais monter un pot comme ça:
vwspeedshop.com/product.php?pro … featured=Y
Qu’est ce que vous en pensez ?
merci de vos réponses
David

Salut,
Pour monter d’aussi peu en cylindrée sans autre préparation, il vaut mieux rester en 1584cc et optimiser les sièges de soupapes en trois angles, soupapes inox en deux angles ou radius, guides de soupapes courts, culbuteurs décalés, lissages des conduits, augmentation du RV et un arbre à came plus pointu/poussoirs light, optimiser l’allumage.
Avec un équilibrage de l’équipage mobile ça donne de bons résultats.

Question conso et pour exemple, le 1776cc double carbu 34ICT que j’utilise consomme très légèrement moins qu’un simple 1584cc à vitesse/utilisation égale…sauf qu’avec plus de chevaux, tu utilises le moteur dans des régimes et vitesses plus élévées, donc la conso monte proportionellement.
Pour le pot, c’est plutot psychologique sur un 1600, de plus sur un combi, rare que tu tournes au delà de 4000 RPM.
A part une baisse de T° sur les culasses, rien de transcendant à monter un pot perfo.

Le pot type reproduction « AUTOCAVAN » inox est très bien, mais sans les 2 gamelles de chauffage sur les sorties de culasses, on perd beaucoup en chauffage, à prendre en compte en hiver.

Il y a pas de secret, si tu veux monter en couple, c’est le changement de vilebrequin qui aura les meilleurs résultats, bien mieux que l’augmentation de cylindrée. Mais c’est plus compliqué car faut commencer à jouer sur les longueurs de bielles et/ou rabotage de culasse pour que le moteur garde la même largeur.

Je rejoins notre ami betedesomme, si c’est pour faire light, une préparation des culasses sera plus payante, quite à monter la cylindrée juste un peu (1641) histoire d’avoir un meilleur RV.

Par contre, pas d’accord sur l’échappement. J’ai longtemps eu un 4en1 sur mon combi à 1600 Mexico et carbu « hiflow ». Pendant très longtemps je voulais un pot de cox pour le look et le son, j’ai fini par le faire et j’ai été très déçu. J’avais fait bien 25000 à 30000km avec le 4en1, donc je connaissais le moteur par coeur. J’ai de suite senti la perte de couple, et la sensation de moteur qui respire pas dès que tu accèlères - et pourtant je suis du genre plume sur l’accélérateur ! Et aussi, la température moteur a grimpé. J’ai pas de temp’ culasses, mais l’huile était en moyenne 10° plus haut sur la jauge VDO.

Du coup j’ai fini par revenir à un 4en1, de la même marque que celui qui te fait de l’oeil. Beau matos mais extrêmement bruyant - on me l’avait pourtant recommandé comme discret… Mais il semblerait que cette reproduction du Autocavan soit moins bruyante. Perso je chercherais à en entendre EN VRAI un si je devais en acheter un. Sur Flat4ever, on a eu une longue discussion sur les pots et Alain a posté des vidéos du sien pour le son :
https://tinyurl.com/y8uab4z6
C’est dans la page 3 et la 4. De mon côté j’ai mis une photo du Vintage Speed avec sortie « quiet » (sur commande) qui a très bonne réputation. Mais bon, la aussi, on m’a dit qu’il est très discret, mais je sais que tout est relatif. Au final, j’ai eu des sous en fin d’année et le cochon tirelire a explosé contre le mur… j’ai acheté un BAS et j’en suis extrêmement content côté look, finitions, performance et silence. Par contre ça pique fort… Mais le 1699cc respire vraiment !

tu veux dire d’alésage … :wink:

Non non, mais tu as raison je suis pas précis. :wink:
Je voulais dire la course du vilebrequin, en passant en 74mm ou 76mm. Ce qui effectivement fait monter la cylindrée, même si les cylindres restent les mêmes. Sur le Combivert, je suis resté en cylindres 85.5mm (vu que je les avais déjà acheté depuis un moment) mais le vilo est passé en 74mm au lieu de 69. Ce qui fait un moteur 1699.

Le AUTOCAVAN est de conception quasi d’origine, mais avec des entrées coaxiales au pot et qui améliorent le flux. Les sorties sont perdendiculaires.
Il ne faut effectivement pas comparer un 4 en 1 avec un pot d’origine ou quasi d’origine, le 4 en 1 est moins restrictif. :wink: :grin:
Cela dit ce pot inox est de bonne facture et est plus performant que l’origine.

J’ai ce pot depuis 2006 et j’en suis très content
Il est comme neuf c’est de l’inox anglais pas du chinois … :smiley:

Je ne connais pas autocavan, en 2006 c’était déjà de la repro ?

Salut a tous
Merci d’avoir pris le temps de répondre.
Pour passer en vilo de 74, je crois et à lire sur les différents post, qu’il faut usiner le bloc moteur et comme dit plus haut:
« Mais c’est plus compliqué car faut commencer à jouer sur les longueurs de bielles et/ou rabotage de culasse pour que le moteur garde la même largeur. » Et là ce n’est pas le même chantier.
Et à la base , j’aurrais voulu avoir la possibilité de revenir en arriere parce que je ne vais faire usiner mes culasses, j’acheterais un kit complet.
Donc je ne sais pas encore quoi faire. Il faut que je réfléchisse encore. :roll_eyes:
Pour le pot, j’ai bien lu la discussion sur F4E mais comme tu dis Pierrox: je préfererais l’écouter en vrai avant de commander.

Si tu parles de chauffage pour la cabine, ce n’est pas trop grave.
Merci
David

Pour le chauffage
Avec ce pot on conserve les grosses boites de chauffage, aucun problème l’hiver, le chauffage est largement suffisant.
Enfin à Montréal par -30°C je sais pas mais en France j’ai jamais eu aucun problème

en passant de 69 à 74mm de course, on élargit le moteur que de 2,5mm par coté, c’est pas trop compliqué au niveau de l’échappement ni au niveau des tôles, ça se règle avec quelques coups de marteau :grin:
Il n’y a pas d’usinage du bloc, il suffit de vérifier que les vis de bielles ont la place nécessaire + 1mm de marge pour passer et c’est bon. Pour faire passer mon vilo de 78 de course, j’avais quasiment rien à raboter, je l’ai fait surtout parce que j’avais du temps à tuer en attendant les pièces, alors un 74, au pire ce sera quelques minutes de Dremel et sans incidence pour éventuellement remettre un jour un vilo de 69. Sinon, s’il faut changer les bielles parce que les anciennes sont hors cotes, c’est l’occasion d’ajuster la largeur.
Il existe aussi des kits 87mm épais, la base des chemises (là où ça ne chauffe pas beaucoup) a le même emboitement coté carter qu’un kit 85,5, et coté culasse c’est l’emboitement et l’épaisseur du 90,5.
ça avec un petit 74mm ça commence à faire un 1760 bien coupleux miam miam miam

C’est exactement comme il dit le Canardo en chef. En 74mm il n’y a rien à faire sur le bloc, ça commence sur les tailles au dessus.

2.5mm par côté, quand on a fait mon moteur, les culasses avaient été rabotées de 1.5mm, on a mis des cales sous les cylindres mais moindre histoire de baisser la valeur du deck height. Au final le moteur fait exactement la largeur d’origine.

Tu as l’option de mettre des bielles type Porsche qui sont un poil plus courte. Ensuite, c’est un petit peu de persuasion et tout rentrera. Juste éviter un échappement type origine qui sera récalcitrant au changement de largeur. Mais les BAS et les Vintage Speed ont des flanges réglables.

T’inquiète j’ai mis que 5 ans entre le moment où j’ai décidé de refaire mon moteur et le moment où il est allé dans le compartiment moteur !
Blague à part, ce que j’en ai retiré c’est qu’il y a une cohérence à trouver pour faire ton moteur et souvent ça implique de changer pas mal de paramètres (pièces). Il n’existe pas de cylindres magiques qu’on balance dedans à la place des origines et paf tu as 100cv et un couple de tracteur. :wink:

Ce WE on est monté au rasso de AUBY et sans les gamelles (mais avec les 2 boites de chauffage d’origine) avec une T° extérieure proche de -1°C, on s’est pelé grave les meules :grin: .
Sans ces 2 gamelles tu perds la moitié de la source de chauffe puisque l’air passe normalement, directement sur les 2 sorties de culasses.
Il y a juste assez de chauffe pour désembuer.
A ne perdre de vue, car même dans le 44 il fait frisqué et la buée ne part pas facilement sur un combi, surtout quand tu as passé la nuit dedans.

:slightly_frowning_face: :slightly_frowning_face: :slightly_frowning_face:

T’es certain que tu n’as pas un problème sur tes grosses boites de chauffage, un trou ou une fuite ?

-1°C c’est vrai que ça fait longtemps que ça ne m’est pas arrivé,
mais entre 2 et 5°C ça m’arrive souvent quand je le prends l’hiver un matin pour le faire tourner un peu
Et je n’ai vraiment aucun problème de chauffage, ni de désembuage

Les 2 gamelles sont vraiment plus petites, je ne pense pas qu’elles apportent 50% du chauffage, plutôt 30% au maximum

Quand tu parles des gamelles, tu parles des trucs dans les cercles rouges sur ce dessin ?

Effectivement ça doit jouer un peu mais ça doit pas être énorme - leur but c’est surtout de refroidir la sortie de la culasse plutôt que de réchauffer le combi.

Je rejoins JPP, j’ai des boites de chauffe d’origine, t’as pas froid dans le bus - enfin au bout de quelques kilomètres quand même, au début c’est vrai qu’on se les gèle ! Mais on parle de boite d’origine VW de l’époque ? Quand j’ai remis le bus sur la route, les boites d’origine étaient percées donc j’ai mis des Mexico. Et là effectivement, ça enlève la buée mais c’est tout. J’ai fait un Paris Grenoble comme ça, en décembre, froid comme jamais. Au bout de cinquante bornes on a mis le chauffage gaz à l’arrière pour pas mourir de froid ! J’ai fini par trouver une paire de vraies boites allemandes d’époque, et la différence de chauffe est kolosale ! Rien qu’au poids tu vois que c’est pas la même chose. Boite origine 7 kg pièce, Mexico ça doit pas dépasser les 3kg.
Ensuite j’ai mis les Mexico dans ma cox et là ça allait. Mais bon, c’est pas le même volume que dans un combi…

Oui, bien sur, boites d’origines VW et pas percées… :grin:

Le pré-chauffage dans les deux gamelles n’est pas négligeables (en rouge :wink: ) l’air froid ventilé passe directement sur les tubes d’échappement extrêmement chauds en sortie directe des cylindres N°2 et N°4.

Le 4 en 1 impose de relier directement les tubes de ventilation sur les boites de chauffage, de fait on ne perturbe plus le flux de ventilation car l’air n’est plus freiné par les 2 tubes d’échappement 2 et 4 dans les gamelles.
+ de vitesse de ventilation génère moins d’échange thermique dans les boites de chauffages=Plus d’air dans la cabine, mais moins chaud. :roll_eyes:
Le sujet c’est la cylindréee quand même :smiley: :smiley: :smiley:

oui tu as raison on est hors sujet

par contre je t’invite quand même à approfondir un peu le sujet de ton côté parceque factuellement avec la même configuration moi j’ai bien chaud et toi tu te pèles :wink:
et ça m’ennuie un peu pour toi

J’ai compris !
Dans le Var, même en hiver, ben la température extérieure elle est quand même moins méchante que dans la Somme ! :grin:

T trop fort Pierrox je m’incline tout bas :smiley: :smiley: :smiley: . :wink:

MDR :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:

Ici il fait moins - 5°c et là ça pèle bien à 100 Km/H :sunglasses: .
Le pot est un 4 en 1 avec une sortie type turbo dans l’aile, adapté à la monte sur T2, pour échapper la barre moteur. Ca dépote bien et ça ne chauffe pas beaucoup en fait, il n’y a peu de contre pression, les boites chauffent aussi moins vite.

Salut
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais réfléchir en fonction de ce que je peux faire moi même et de mon budget.
David