Conseil sur pompes a essences électriques

Mécanique Moteur et trains roulants
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Hello…

Ci dessous une copie d’ une réponse que j’ai faite sur f4e, et que je trouve utile de vous partager :
Ça concerne une mésaventure que j’ ai rencontrée sur mon bay, donc ça a sa place ici :wink:

Il est assez courant sur nos VW de remplacer la pompe a essence mécanique par une électrique :

  • pompe déplacée juste sous le réservoir = Vapor Lock impossible
  • pompe hors de compartiment moteur = moins de risques de fuite et de feu …
  • Alimentation possible de 2 carbus
  • réglage plus précis des niveaux de cuve
  • possibilité de re-remplir les cuves avant de tenter un démarrage après un arrêt prolongé (lorsque les cuves se seront vidées par évaporation) = démarrage plus facile sans forcer sur le démarreur

Mais il faut savoir un petit truc avant de faire cette modif (truc que j’ai appris a mes dépends)…

  • il existe des pompes a impulsion (les carrées, même fonctionnement que les pompes d’origine avec un système de clapets a ressort, et un electro-aimant qui remplace la came de la tige de poussée)

  • et des pompes rotatives (une turbine excentrique, bien plus silencieuses, régulées). Elles existent en 2-3 bars (pour injection) mais également en 0.3 bar pour les vieilles 205 a carbu ou autre, fonctionnent parfaitement avec nos vieux solex pict. 20€ sur auto-doc,

Les secondes semblent idéales, mais des précautions doivent absolument être prises pour les monter.

En effet, contrairement aux pompes mécaniques ou électriques à impulsion, dont les clapets bloquent le passage de l’essence a l’arrêt, les pompes rotatives elles n’empêchent pas l’essence de passer lorsqu’elles sont arrêtés…

Or, sur nos VW, contrairement aux voitures récentes, le réservoir d’ essence est situé AU DESSUS du niveau des carbu.

Du coup, a la moindre fuite de pointeau, l’essence va s’ écouler doucement par gravité, a travers la pompe, et rentrer dans le carbu qui va alors déborder !!

Donc, si on veut utiliser une pompe rotative autoregulée, il faut penser a faire comme sur les motos (qui ont elles aussi le réservoir au dessus des carbus) : rajouter avant la pompe un robinet à depression, branché sur le carbu, et qui s’ ouvre uniquement quand le moteur tourne…

Et autre précaution : brancher la pompe a travers un relai de coupure connecté au signal G de l’alternateur (qui s’ouvre dès que le moteur s’arrête), et idéalement également a travers un capteur d’inertie a détection de choc (qui coupera la pompe en cas d’accident)

On trouve ces accessoires pour quelques euros sur aliexp…

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C’est une ancienne mode vantée par les professionnels.

Après avoir supprimé toutes les pompes mécanique la mode actuelle est d’y revenir, elles ne tombent pas en panne et sont conformes à la pression nécessaire à l’admission. C’est bien plus économique alors que la pompe électrique onéreuse nécessite une régulation en supplément.

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Je suis pas 100% d’accord sur la fiabilité des pompes mécaniques, les membranes vieillissent très vite et l’essence finit dans le bloc. Le pire étant d’avoir encore assez d’essence dans le carbu pour que ça démarre quand même avec un mélange huile/essence.
Ça devient de plus en plus fréquent avec le pourcentage d’éthanol, même les 5% dans le sp98 sont suffisants pour attaquer le caoutchouc de la membrane, et les caoutchoucs sont de pire en pire depuis une 20aine d’années.
Les pompes de moderne sont souvent prévues pour résister à l’éthanol.
En plus l’amorçage en essence avant de démarrer va soulager le démarreur, la batterie…
Mécanique ou électrique, le principal reste de bien sécuriser les durites au montage, les changer souvent, changer le filtre.

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Salut,

Le problème de pointeau n est pas spécifique au pompe électrique, il arrive aussi sur pompe mécanique.

Le vrai problème reste la pression d essence exercée sur ce pointeau que la pompe soit mécanique ou électrique…
Sur le T3, le retour réservoir limite la pression de fonctionnement et surtout la pression résiduelle du réseau d alimentation limitant grandement les problèmes au pointeau. D’ailleurs j ai très peu de pointeau fuyard sur les carbu que je restaure.

Une pompe meca peut aussi très bien alimenté 2 carbu.

A mon sens, une pompe électrique quelque soit sa technologie nécessite un régulateur. Côté pompe mécanique sur type 1, il est possible d apporter une modif permettant de limiter la pression résiduelle entre entree et sourire de pompe.

Pour ce qui est de la qualité des membranes, je ne peux pas dire.

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Ce que je voulais mettre en avant, c’ est la différence quand le moteur est éteint…

Une fois que la pression accumulée dans la durite sera retombée, une pompe mécanique a l’arrêt empêchera l’essence de continuer a couler vers le carbu, même si le pointeau est fuyard…
Alors qu’une pompe a rotation laissera l’ essence s’ écouler librement, jusqu’à ce que je carbu déborde…

Essayez de souffler dans l’ entrée d’ une pompe mécanique démontée : ça bloque…
Alors que dans une pompe a rotation, ce passe librement…

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Les usines à gaz onéreuses :nauseated_face:

La pompe mécanique est extrêmement fiable.

La membrane pourrait seulement se colmater si le véhicule est inutilisé plusieurs fois de suite durant une trés longue durée à cause de l’essence qui sèche, et encore, pas sûre. Le carburateur lui sera obstrué le premier. Ce problème de membrane est plus connu sur les moteurs 2T dont on charge l’essence d’huile.

VW n’a jamais rappelé ses véhicules pour ce défaut. Ni aucune autre marque d’ailleurs.

C’est comme l’allumage électronique. Ce sont des modes commercialisées par des professionnels. Avoir deux pièces en spare coute 10 à 15 fois moins chère qu’un allumage électronique. Pièces qui ne s’usent d’ailleurs quasiment pas. (Toujours le même allumage rénové en 2007 : vis + condensateur + bobine changée par zèle). Je suis pas sûre que le 123 offre ses services durant 20ans.

La techno VW origine à fait le succès longtemps ininterrompu du modèle et de la marque. Bien sûre que 50 ans plus tard après des périodes d’oubli de 1 à 3 décennies certains organes se collent. Ça ne veut pas dire que c’est de la mauvaise qualität et qu’il faut tout changer, non, mais résonnablement restaurer (nettoyer, remplacer les pièces d’usure et faire un peu de peinture) et c’est reparti pour 20 ans.

On ne le rappelle jamais assez, moins il respecte l’origine plus sa valeur descend. Le marché en témoigne, et c’est pour cette même raison que les sorties de grange ont la cote.

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Les T3 sont en allumage électronique a l’origine. L’énorme majorité roule encore avec des composants de 40ans, donc une fiabilité sans commune mesure avec le système de rupteur. Et avec très peu de réglage.

Pour les pompes mécaniques, j’ai cru comprendre qu’on parlait du fait que la même range devient poreuse, pas qu’elle se colmatait.
Je ne suis pas sur qu’on trouve des pompes de la même qualité que celles d’autrefois.

Ou alors il faut y mettre un prix qui peut largement atteindre celui d’une installation électrique, non ?

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Le passage de Origine à électrique comprend :

  • 1 plaque d’obturation
  • 1 joint d’obturation
  • 1 pompe nouvelle
  • 1 régulateur de pression
  • de la quincaillerie pour brancher et fixer les nouveaux élements
  • du temps

A comparer à une membrane et une paire de joint à découper soit même dans les matériaux adaptés dans le cadre de la maintenance de l’origine.

Pour repasser de l’électrique à l’origine (acte de restauration) il faut parfois retrouver une pompe ancienne et son poussoir. Il y a tous les prix.