Bonsoir!
Je suis admirative de votre travail! C’est magnifique! 
Ya du taf, mais on dirais que vous êtes motivés!!!
Bon courrage et bravo!!
Flo
Merci Tataflo!
Bon, il faut reconnaître que j’ai bien transpiré pour faire la baie, avec la blouse coton, les gros gants cuir et la cagoule de soudeur…
Du coup, contrairement à mon plan du départ de faire toute la carrosserie en premier, je vais faire de la méca tant qu’il ne fait pas froid, pour supporter l’équipement de soudage.
J’avais les demi-trains arrières sur une petite palette dans un coin de l’atelier, voilà donc le fruit d’une journée et demi de récup’:
'faut c’qu’y faut pour débloquer… On ne voit pas sur la photo, mais j’ai mis un léger coup de scie à métaux entre les boulons avant de tout desserrer, pour repérer le réglage de géométrie (carrossage), de manière à ce que le trait de scie marque les 3 pièces boulonnées ensemble.
L’intérieur du tambour. Le bloc piston est neuf, les garnitures sont quasiment aux côtes du neuf. Ca de moins à acheter!
Décapage au touret à brosser, et finition à la sableuse pour les recoins. On utilise du granulat de verre fourni par le vendeur de la cabine à sabler, très efficace!
Un simple coup d’antirouille au pinceau, remontage, après avoir contrôlé l’état des roulements, la souplesse des joints, et changé la graisse…
un simple coup de bombe rouge et noir brillant sur les pièces du tambour, antirouille gris sur toutes les pièces. Ah, sur cette photo, au niveau de la grosse vis courte, on voit le repère à la scie.
Vue sur le jardin et sur le poster acheté au concert des ZZ Top à Nîmes en 2010… Et il y en a encore qui me souhaitent bon courage!
Je sais, ça se verra pas, mais ça pête!!!
Ca fait pas plaisir ça? 
Ben, reste plus qu’à refaire tout pareil! 
(En fait j’ai déjà démonté et nettoyé la plupart des pièces du second côté).
…Et du coup, ce soir j’ai terminé le nettoyage et apprêté les dernières pièces du second côté.
Je vais détailler un peu plus la partie « mécanique », les roulements et joints de l’axe de roue (fusée).
Donc, avant peinture, la vieille graisse a été retirée à la main, puis nettoyée au pétrole. C’est assez neutre pour ne pas trop sentir (contrairement au gasoil/white spirit) et ne pas attaquer les joints (contrairement à l’essence).
Il faut bien gratter les gorges des joints avec un outil qui n’agresse pas, et s’assurer que les joints soient bien souples. Sinon, on change…
Pareil pour le côté roue. On contrôle le bon état du roulement à billes (pas de jeu), pour le roulement à rouleaux on peut contrôler l’absence de jeu radial, l’état des rouleaux et l’absence d’usure ou de bleuissement sur la bague intérieure, puisqu’elle se démonte.
Si on change les roulements, il faut aussi changer les joints.
On remet ensuite de la graisse au lithium propre, bien remplir les roulements, et l’espace entre les roulements.
On remplit aussi les gorges de joints.
Idem, on enduit la fusée. La portée du joint, juste à la base de la bride de fixation du cardan, est contrôlée, on ne doit pas voir de sillon creusé par le joint.
Assemblage et remise en place de l’entretoise qui se trouve entre les roulements…
…Puis de la bague intérieure du roulement à rouleaux côté roue. Côté cardan c’est un roulement à billes, donc il ne se démonte pas.
Ensuite, on contrôle la portée du joint extérieur, qui se trouve derrière la flasque de roue (qui porte les goujons), et on referme pour ne pas polluer la graisse, en attendant la fin des travaux sur la tôle, les mâchoires et le tambour…
Beau travail!!
Bon courage également…Je suivrais votre post, continuez à nous faire partager cette resto et j’ai hate pour vous au premier tour de roue!!! 
Merci Supertramp!
Oui, en général à chaque étape on prend des photos, avant pendant, après et comment… 
Normalement ce samedi, on continuera le train avant, démontage, nettoyage peinture.
Et oui, même si on prévoit pas de rouler avant pas mal de temps, on a hâte quand même!!
Salut tout le monde! Bon, y’a un petit meeting demain à Orange (motivation ), et j’ai de nouveau un peu de temps…
Je vais pouvoir me remettre sur ces rotules qui ne veulent rien savoir (presse, arrache, chalumeau…).
Ah oui, j’ai vraiment mis le paquet.
Découpe de la collerette à la disqueuse
Ca, c’est dehors. Reste à faire un trou pour passer la lame de scie à métaux.
L’autre face, ça y est, en fendant la rotule par l’intérieur on finit par la décoller et l’extraire en 2 morceaux.
Repérage du cône de réglage avant démontage (comme un con j’ai oublié l’autre côté, mais bon, j’ai au moins un point de départ!).
Bon, en sortant la première, j’ai vu qu’il était bieeeen plus simple de faire sauter le sertissage côté supérieur!!
Juste un coup de marteau et paf le chien.
Voilà, il n’y a plus qu’à passer la scie (évidemment il faut démonter la lame à chaque fois).
Les 4 rotules sont faites dans l’après midi.
Un coup de touret à brosser sur ces pièces, Sidoo les sable, ensuite remontage des rotules neuves et un coup de peinture!
Probablement la semaine prochaine, nettoyage du bloc de train avant, et montage du kit de droppage SK à crans pour orienter les lames.
Voilà
Ce week-end, nettoyage du train avant, pour poser le kit de droppage SK:
avant:
Après grattage, brossage à la brosse sur meuleuse (brosse 1-meuleuse 0), et finalement brosse sur « carotte » pneumatique.
Ca va dropper un peu…
ouf quel courage ! moi j’ai acheté une presse, bon jusqu’à présent elle n’a servi que pour une Coccinelle …
(dommage que l’on ai perdu les photos des précédents posts)
j’attends la suite, le kit droppage … suis curieux de voir ca
A+
Oui, j’ai fait une presse de 5 tonnes avec un cric, mais 35 ans de rouille n’ont rien voulu savoir, même en chauffant.
Par contre elle me servira pour monter les nouvelles rotules.
Pour le kit, je posterai les photos 
Et un Combi de plus rabaissé comme la grande majorité des Combis en Europe !!! … ça ne vous lasse pas le tuning ???
L’avantage d’un tel kit c bien de pouvoir remonter a hauteur d’origine a n’importe qu’elle moment Non 
salut .c’est vrai que un combi au raz du sol je trouve pas ça tres beau , mais vu que mon bus regade de plus en plus le ciel , au point de n’etre plus tres loin des butées hautes , un légé droppage pour qu’il retrouve une assiette droite a vide je suis pas contre .surtout si ça donne une meilleur tenue de route apres , tout ça sans etre un fan de tuning kéké …bye Michel
Exactement Vévé78, l’objectif c’est pas du tout de le mettre au ras du sol, mais de le rabaisser de quelques cm, et surtout le mettre horizontal, pour dormir dedans sans avoir les pieds au dessus de la tête!
Et comme l’a souligné Quatrapla, ça permet surtout de le remettre d’origine à volonté (l’arrière sera descendu par simple décrantage).
Voilà la suite des opérations pour le kit SK:
Perçage léger à 13mm de diamètre, pas profond, le tube fait environ 3mm d’épaisseur. Tronçonnage très progressif à la meuleuse et disque de 1.6mm.
Ce qu’il va falloir dessouder pour accéder aux bossages dessous. L’axe de biellette de direction sort simplement d’un coup de maillet sec dessus, le capot inférieur saute et l’axe sort.
Pour la remise en place, ça devrait aider d’avoir des côtes et un repère…
Ce sont les butées de direction qu’on retire en premier.
On attaque doucement les soudures au disque fin, et on finit de les fissurer au burin, sans trop déformer les pièces, sans trop creuser le tube surtout!
Voilà, le boîtier est enfin sorti… Les deux cercles rouges montrent les bossages qu’on cherche à atteindre.
Perçage progressif, 4, puis 8, puis 13mm, toujours en limitant au maximum la profondeur à l’épaisseur du tube. on « sent » bien quand on arrive sur la bague de verrouillage, l’acier est plus doux, et les copeaux s’allongent.
Voilà, la lumière de réglage est découpée, et les 3 bossages percés. Je repousse la bague d’un côté, puis de l’autre, en ébavurant l’intérieur des trous afin qu’elle puisse tourner relativement facilement. A la fin, il fallait taper légèrement avec un petit marteau et un jet en alu sur la vis pour orienter la bague. Impossible de la bouger à la main, mais le réglage reste faisable.
On remet bien en position d’origine pour souder les pièces striées de verrouillage.
Voilà, les zones à souder sont blanchies à la meule, prêt à souder.
J’ai fait deux cordons, puis mon poste m’a lâché (heureusement sous garantie), donc j’ai arrêté là pour ce week end…
TOP !
dommage pour le poste
A+
bon courage
Yahoooo! J’ai récupéré mon MIG de retour de garantie (juste une mauvaise connexion) en prime le réparateur me l’a livré ce matin (jour férié) pour que j’en profite ce weeeeeeeeek end!
Du coup le kit est soudé, il faut que je remette le système de direction.
Voilà, le boîtier de renvoi est redressé et ressoudé en place.
Pour éviter d’abîmer les bagues du boîtier, il est bouché de chaque côté avec de l’adhésif de masquage.
La partie rouillée du tube, et l’intérieur du boîtier ont été dérouillés et passés à l’antirouille en bombe. Il brûlera un peu près des soudures, mais c’est mieux que le « rien » d’origine!
Les butées aussi sont ressoudées, et le système de crantage. Je reprendrai les côtes prises précédemment pour régler les vis de butées, après avoir nettoyé les filetages d’un coup de taraud, puis graissé tout ça.
beau boulot !
un week end bien occupé
Merci Thankol!
Les soudures ne sont pas encore parfaites, mais c’est suffisant…
Cet après midi, opération rotules. Tous les soufflets étaient HS, et comme j’ai lu sur beaucoup de posts ici que les soufflets en vente ne tiennent guère plus d’un an, on a choisi l’option barbare, changement de toutes les rotules de suspension, l’une d’entre elles ayant déjà un peu de jeu. Ce sont de Febi Germany, on verra bien…
J’avais aussi lu les difficultés de certains à monter ces rotules neuves, donc j’ai pris les devants.
Effectivement, le diamètre interne des bras de suspension est serré, de l’ordre de 47,95mm, alors que les rotules sont à 48,40mm sur la partie striée, c’est énorme!!!
J’ai donc pris ma pseudo Dremel, cylindre à poncer, et j’ai amené le diamètre des bras à 48,15mm environ.
Ensuite, chauffage généreux du bras, pendant que la rotule neuve est au freezer:
Je suis allé jusqu’au bleuissement, soit plus de 300°C. La rotule était débarrassée de son soufflet neuf, et l’emmanchement enduit de graisse alu avant de la refroidir au freezer.
Ensuite, à l’aide d’un outil spécial taillé au tour, assemblage à l’étau (très costaud) avec un tube pour rallonger la barre de serrage, et c’est monté juste-juste!
Immédiatement après, refroidissement de l’ensemble, car une pièce interne aux rotules est en plastique.
Enfin, on gave le soufflet de graisse (il n’y en avait qu’un peu, deux coups de pompe!), et on le remonte avec son clip.
Voilà les 4 rotules montées, avec les caches plastique vendus dessus, car après remontage des bras on doit repeindre tout l’ensemble, et je n’ai pas envie d’abîmer les soufflets neufs avec un coup ou du solvant de peinture!
On voit aussi le montage cylindrique pour les rotules, à utiliser à la presse ou à l’étau.
Pour la tringlerie de direction, bien plus simple à démonter, on se contentera de changer les petits soufflets.