salut Loic 
le cul de mon bibi est affaissé et je dois changer mes amortos arrières , combien de cms gagnerai-je en montant ces amortisseurs?
sinon j’ai mis des KYB à l’avant et j’en suis tres satisfait …
fred
Salut Seven, sur Combi, les amortos n’assurent pas la « portance » du combi (les barres de torsion sont là pour cela), mais sont attitrés au freinage des hautes et basses fréquences, soit les gros et petits chocs 
Le décentrage des barres de torsion, du à l’usure des silentblocs, est la cause de l’affaissement des combis et du surplu de carrossage.
Le changement d’amortos ne vaut pas grand chose sur l’assiette du véhicule si les silentblocs du train arrière sont HS.
Ce n’est peut être pas le cas sur ton bac, dans ce cas le « recrantage » est peut être la solution.
De mémoire environ 5mm par cran et il y a 4 réglages possible de prétension du ressort, avec une base d’environ 5cm sur la plus petite précontrainte de ressort et donc légèrememnt plus en précontraignant un peu plus le ressort du combiné.
Merci bete ! j’ai compris ! si si
euh là par contre ce n’est pas tres clair dans ma petite tète pleine de noeuds ( j’ai pourtant coupé mes locks à 30 ans 
)
fred
philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgamort.htm
Voila de quoi lire! 
Le réglage sert avant tout a régler le freinage de compression/détente, soit durcir le seuil de réactivité de compression ou de la détente pour ajuster aux petits oignons l’amortissement selon le type de véhicule ou l’utilisation ou re-régler l’amorto au bout d’un certain temps d’usure. (affaissement hydraulique)
Ces réglages jouent généralement, dans une moindre mesure, sur la géométrie à obtenir, non sans durcir ou ramollir exagérément le fonctionnement final en réglage MAX positif ou négatif.
L’utilisation de réglages Max implique un mauvais choix de configuration de l’amortisseur. Trop ferme, ou pas assez.
A force d’avoir trop d’information celà peut prêter à confusion.
Il y a des amortiseurs réglables comme les Koni dont la détente est réglable: ce sont d’excellents modèles mais qui ne changent pas la hauteur de caisse >> comme l’a précisé betedesomme c’est le rôle des barres de torsion, même sans amortisseur la hauteur de caisse ne bouge pas.
Il y aussi aussi les combinés ressorts/amortisseurs dont la partie amortissement n’est pas réglable contrairement aux Koni (sur les modèles que nous avons évoqués car çà existe aussi en amortissement réglable, mais on ne vas pas recompliquer …), mais dont le ressort « assiste » les barres de torsion c’est à dire que l’on a la partie amortisseur bitube classique à huile comme si l’on avait un amortisseur de base/origine et à côté un ressort surélevant la voiture d’environ 5cm.
Ce ressort est réglable en compression (une fois de plus celà n’agit pas sur l’amortissement) grace à une bague extérieure qui précontraint plus ou moins le ressort. Plus il est précontraint et plus le ressort « pousse » la caisse vers le haut sachant qu’il y a 4 positions de précontraintes qui ne font varier la hauteur que d’environ 5mm pour 1 cran de réglage.
MERCI loic et bete 
Alors là : tout compris ! Merci les gars , je relis ça demain et je vous dis con !!!
[quote=« Loic »]
A force d’avoir trop d’information celà peut prêter à confusion.
tu viens de dire beaucoup de choses
fred
Les amortos « grand public » comportent une petite plage de réglage qui va jouer sur le laminage* en compression (*ralentissement de circulation de l’huile obtenu en la forçant à passer au travers de « trous ») et aussi volontairement sur la détente, puisque la détente doit toujours être cohérente à la compression pour un bon fonctionnement. (par exemple, plus la compression sera « dure », plus il faudra libérer la détente pour éviter le tassement de l’amorto sur des chocs répétitifs serrés…)
Dans le cas d’un amorto adapté au poids du combi, durcir un peu la compression permet à l’amorto de moins subir le poids du véhicule, donc de moins se comprimer en statique et au véhicule de s’abaisser. (durcir la compression n’allonge pas la valeur d’œil à œil de l’amorto une fois démonté )
Dans le cas d’un amorto un peu trop « souple », durcir exagérément cette compression va inévitablement « manger » de la compression totale.
Pour faire simple, on prend l’exemple d’un ressort de combiné fileté que l’on va précontraindre grâce à la molette à ergots de réglage.
On va, au fur et à mesure, venir comprimer les spires du ressort. (normalement pas plus de 2 tours, sinon changer d’indice de charge)
Plus on va serrer, plus on va diminuer l’espace entre ces spires, donc le débattement maximal du ressort.
L’amortissement sera mal géré puisque trop dur et le débattement total réduit.(la course du ressort devient alors plus courte que la course maximale du piston d’amortisseur)
C’est moins empirique avec des ressorts négatifs à gaz puisque les réglages sont réduits.
Le mieux est de respecter l’entraxe de l’amortisseur correspondant aux données constructeur et les caractéristiques hydrauliques correspondant au poids du véhicule.
Viennent ensuite les notions d’utilisation, conduite routière ou sport, qui vont donner le caractère de l’amortissement.
Pour le/les réglages des amortos grand public, ils restent volontairement réduit pour éviter tout disfonctionnement compression/détente.
Alors là ! VWTECH et tout le toutime n’ont qu’a bien se tenir
Vraiment merci pour tout ça
j’espère que tout le monde en profite !
et …heu … toujours pas de référence pour ces amortos?
Merci
fred
A partir du moment ou tu sorts de la pièce d’origine (qui fonctionne pas mal du reste) ça devient vite l’usine à gaz, et tu peux vite être déçu de tel ou tel produit.
Comme Loïc la fait remarquer, le « combiné fileté » avec son ressort hélicoïdal, peut être une option pour assurer un renfort aux barres de torsion et éviter l’affaissement en statique, les modèles pour combi doivent certainement être adaptés???.
T2D 
Red9 Spax
Sinon les KONI, mais le prix est assez important en « Rouge » (sport/plus durs), sinon (les dealers de pièces ne proposent généralement qu’une infime partie des nombreux modèles de la marque, et c’est normal) les « gris » (routiers/plus souples) sont plus abordables.
Il vaut mieux contacter la marque pour établir si cette gamme va correspondre à l’utilisation demandée.
Les KAYABA/KYB qui sont pas mal en configuration d’origine et le tarif est sympa.
Et puis il reste les modèles standards, trés/trop confortables (mal de mer garanti ) et leur tarif dérisoire.
Aprés, c’est ton porte monnaie qui décide 
alors apres renseignements pris aux plus hautes instances ( ) , il me faut des kyb excel-G !
mais j’ai un peu de mal à les trouver sur le net
avez un bon plan ?
fred
A une epoque Koni faisait 40%. J ai pris cela et c est un vrai bonheur!
euréka !
les excel-G , c’est la ref : 344031 .
je les ai trouvé à 2 mn de chez moi pour 70€ TTC l’unité .Sur le web , en comptant les frais de port , ils sont 15€ moins cher seulement !
bon en fait j’ai trouver des KYB blancs AR , 90€ livrés , jamais montés , neuf quoi mais d’occaze 
les mèmes qu’ a l’avant , ça tombe bien
fred
Y a toujours une histoire de cout…c’est sur…
Mais pour info j’ai fait avec une voiture moderne 300000 kms avec des Koni jaunes…et RAS au CT à chaque fois.
donc la question est: Vaut il mieux changer 3 fois ses amortos avec une qualité moindre ou faire le grand saut vers du Koni ?
Moi mon choix est fait depuis longtemps (montage systématique de Koni sur la voiture)
Sur la Cox j’ai du Koni rouge, sur le Westfalia j’ai du Koni rouge et c’est un vrai bonheur…
JE CONSEILLE FORTEMENT LE KONI…Après faut juste bien les regler AV AR ca prend 15 jours d’essai et hop.
Bonjour,
Léger déterrage de post
J’ai trouvé chez les revendeurs des KYB en version Gas A Just et Excel-G… quel est le meilleurs choix?
Sinon bah pour les KONI Rouge, sur leur site on passe du Split au T2B, pas de référence pour les T2A…
Le Bus est un T2a Westy TinTop de 05/71 (disques à l’avant), hauteur origine.
A savoir que l’arrière a été recranter au printemps (tassement au bout de 40 ans) et les silent bloc de barres ont été remplacés au passage. cet hiver normalement pose de lames réglables mais inversées pour pouvoir remonter le Bus au mm près quand celui-ci est chargé.
J’aimerais gagner en sécurité et confort.
Merci
MàJ : sur le site les Koni Rouge Avant se montent à partir du châssis 22.000.097… donc ça devrait monter sur T2a
Réf AVT : 80-2110.3884
Pour l’arrière par contre pas d’indication et ceux sont les mêmes que les Caddy (2004-2011)
Réf ARR 80-2879.3382
la solution la meilleur du moment en matière de réglage de hauteur en fonction du poids, de confort et de modularité en matière d’amortisseurs,
c’est la solution que je propose depuis quelques temps, cf le post d’hervé
viewtopic.php?f=18&t=1898&p=249835&hilit=herv%C3%A9#p249835
je penses vraiment que c’est très bien, et que ça répond évidemment à toutes nos attentes
Boris
pour ceux qui sont chaud, ou qui veulent en savoir d’avantage:*
vw-aircooled.fr/bay/forum2/v … =11&t=5913
Salut Boris
J’ai lu tes solutions mais bon le Bus est en hauteur d’origine, et malgré mais NOMBREUX passages à la Forge je ne le descend pas!
J’ai justement en prévision des lames réglables mais inversées…
Je n’ai pas forcément besoin de régler la hauteur via les amortisseurs, c’est surtout pour plus de sécurité sur la route (le nez moins plongeant au freinage, moins bateau dans les virages).
Ta solution me parait très bien mais dans mon cas est-ce nécessaire car je n’ai pas besoins de monter ou descendre mon bus.
Private joke : j’ai une version de ton flyer assurance très disco 
Le Westy après son recrantage il y a quelques mois
Salut,
y a t-il des modifs à faire quand on est tout en origine ?
et quel droppage puis-je espérer ?
Merci
Olivier