Pour ton réservoir, si il y a des trous, il y a des fuites!!! après faut déjà le déposer et décaper l’intérieur pour voir l’état intérieur.
Il y a des fois il est tellement attaqué qu’un remplacement est inévitable.
Perso, pour décaper le mien, j’ai mis des caillou et fait trouner le tout 1 bonne heure attaché a une bétonnière. radical!!
Puis remis en état avec un kit restom. ca a un prix, mais en plus de 10 ans, c’est encore nickel 
- ok, merci de ton retour, on verra l’étendue des dégâts après le passage en « rôtissoire »
un neuf coute actuellement 259 euros chez MT, 215 euros chez SK, j’espère que j’en aurai pas besoin, parce que avec les boîtes de chauffage les frais ça suffit
- beaucoup de personnes ont l’air satisfaites du kit restom, c’est plutôt rassurant
On a passé une partie de la journée à sortir le moteur, tranquillement donc, c’était la première fois.
On a défait les 4 boulons de jonction boîte moteur par le dessous du moteur, impossible d’y accéder derrière la soufflante (je sais pas comment vous faites ?? vous avez des bras à rallonge avec des yeux au bout ?). En plus le boulon en haut à gauche fait d’une pierre deux coup puisqu’il tient aussi en partie le démarreur (normal ça ?).
On a perdu aussi 20 min pour trouver comment libérer le câble d’accélérateur. Il faut utiliser une petite clef allen par le dessus, tout con mais quand on ne le sait pas et comme ça se voit pas …
Quelques photos :
jupe coupée :
Moteur déposé :
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Votre avis sur l’état de la cloche de boîte :
avec quoi je nettoie d’après vous ?
kezako ce tuyau ? (il est relié aux pipes d’admission des carbus, se relie en un Y et part vers l’avant du combi, est-ce l’aide au freinage ?)
kezako cette capsule derrière le carter de soufflante ? (je reprendrai une autre photo ou on la voit)
Et enfin en profiteriez vous pour changer les joint spi volant moteur- queue de boîte ?
config: Moteur 1915 cc de 2013, 12000 kms( joint spi villebrequin déjà fait par pro en 2014 ) Parce que si c’est inutile autant le savoir ? pas de fuites apparentes mais je suis pas habitué
oui l’écrou qui traverse la démarreur est chiant surtout quand on a des avant bras en un seul morceau, il faut quelqu’un ou une pince étau pour bloquer coté démarreur et des petits bras pour desserrer le boulon derrière la turbine.
Tu peux nettoyer ta cloche de boîte au WD 40
le tuyau c’est bien la dépression (qui fait aussi équilibrage des pipes visiblement)
Si tes joints spy sont parfaitement propres, laisse les comme ça, sinon change les en préventif, mais attention que certains joints spy ne tiennent pas longtemps 
aucune idée pour la capsule, ça pourrait être une partie d’un TZH de Golf/Transporter, mais pas sûr.
merci senior canardo, grâce à l’aide du forum j’avance, tout doucement mais j’avance
je nettoierai au WD 40 après les travaux de carrosserie
POUR CE QUI EST DES JOINTS:
pas de gras au niveau de la queue de boîte mais au fond de la cloche oui :
et ça à du passer dessous aussi :
côté moteur :
comme c’est la 1ère fois que je démonte un moteur je sais pas si on peut considérer que ce sont des fuites « normales » ou pas, vous avez ça sur les votres ? merci de me donner votre avis car si ce n’est pas le cas en effet je vais changer les joints
voila à quoi j’arrive côté moteur :
si je me lance pour le joint côté moteur :
- est-ce possible sans les outils spécifiques ? (cad centreur embrayage, bloque volant moteur et outil pour placer le joint)
à priori oui pour la pose du joint (d’après ce que j’ai lu) mais pour les deux autres outils ? mince je viens de voir qu’il faut aussi une balaise clé dynamo … ça se complique encore
ET ENCORE DES QUESTIONS 
KEZAKO 1 ?
c’est quoi cette pièce sur ce qui est donc le circuit de dépression ?
KEZAKO 2 ?
et la pièce Bosch derrière le carter, kezako ? (nb:reliée à l’alternateur) c’est pas une capsule en fait
AUTRE FUITE HUILE ? le bas de la poulie était remplie d’huile, d’où ça peut venir ? (j’ai essuyé avant la photo)
Salut,
pour tes fuites je dirais que c’est du classique voir de l’inévitable, je ne suis pas convaincu qu’il faille changer le joint spi surtout que oui il te faudra un outil pour centrer l’embrayage et de quoi serrer l’écrou fort… très fort! et la fuite sur la poulie peux venir de la poulie elle même est ce une vw? et ton bloc possède t-il une mise à l’air efficace? mais encore une fois c’est classique et sans grande conséquence à mon humble avis.
Pour ta pièce sur le circuit de dépression ce doit être une valve anti retour, la pièce bosch peut être un relais de démarreur?
Enfin pour tes boites de chauffage si tu supportes l’odeur c’est peut etre qu’elles ne sont pas percées mais juste remplit d’huile a cause des fuites des couvercles de culbuteurs, si quelqu’un a une solution je lutte contre ça depuis des années et toujours pas réussit a arreter ces fuites!!! permatex, joint victor reinz, couvercle scat rien a faire 
Et j’avoue ne pas comprendre la raison de ton changement de moteur? clairement 99% des combi roulant sont modifiés, a ta place si ce moteur marche bien, je lui ferais une bonne révision un petit coup de nettoyage et roule ma poule.
La pièce Bosch fixée derrière la turbine est le régulateur de l’alternateur, sur les modèles plus récents, il est intégré à l’alternateur.
Tes fuites ne sont pas catastrophiques, le joint spy du volant moteur fuit un peu, mais bon, vu la piètre qualité de certains joints, rien de surprenant.
Coté poulie de vilebrequin, il n’y a pas de joint, donc à part revoir la mise à l’air du bloc pour diminuer la pression interne…
merci pour vos réponses
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donc la pièce Bosch fixée derrière la turbine est le régulateur de l’alternateur, pièce importante donc
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et une valve anti retour sur le circuit de dépression ok
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pour la poulie je regarderai quand je retournerai au garage si c’est une vw (ça fait quoi si c’est une vw ?)
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pour les joints donc pas d’affolement, ça sera pas pour ce coup ci. J’ai pas le temps de faire du préventif vu ce que j’ai prévu par ailleurs. Surtout si c’est pour remettre des joints de qualités médiocres
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pour les boîtes moi je supporte mais c’est parce que je suis tellement content que ça chauffe
Maintenant qu’elles sont démontées je vais les tester et je vous dirai. Fort possible en effet qu’il y ait de l’huile car j’ai eu des fuites aussi aux caches culbuteurs il y a peu de temps (Bien que je vois pas par ou ça peut rentrer dans les boites ?) De toute façon je crois que je parti pour en acheter d’autres de diamètre plus importantes (cf plus haut dans le post) -
pour les fuites aux cache culbuteurs c’est un mécano qui en est venu à bout, je lui demanderai sa technique
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pour le changement de moteur et bien c’est que je suis je suis un peu flippé en fait. Je vois en bas de la facture du moteur « moteur non homologué route », ça pose question en cas d’accident quand même ? L’expert déclare que vous n’aviez rien à faire sur la route et hop vous payez, et pour un peu qu’il y ait des dommages corporels … Je sais c’est rare mais j’ai simplement posé la question pour avoir vos avis de possesseurs de moteur non origine. J’ai pas trouvé de débat sur le sujet sur ce forum. Et d’ailleurs j’ai pas eu beaucoup de réponse à ce sujet, peut-être est-ce délicat ou déplacé de parler de ça sur le forum. Je veux pas passer pour le rabat joie de service
Pour ma part j’ai pas envie de changer car je vois bien le confort de route avec ce moteur. Ca ne me paraît pas dangereux, au contraire. Après tout dépend de la conduite de chacun. Perso je vais pas vite, moins de 90 km/h, en essayant de rester souple, mais s’il y a un peu la queue derrière dès fois Mais quand on flippe … 
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pour les carbus je sais toujours pas ce que je vais faire pour les optimiser, j’ai lu ça
flat4ever.com/le-kit-kadron … iorations/
Tout est bien expliqué mais je crois pas que je vais me lancer, j’ai peur de faire des conneries. Peut-être plus tard ? A propos, on peut démonter les carbus quand le moteur est en place ? Je vais changer les filtres en attendant mais il y a plusieurs choix (métal, coton , mousse je crois…) Vous me conseilleriez quoi ? -
comment savoir si mon bloc possède une mise à l’air efficace, ça je comprends pas très bien ?
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« Maintenant que ton bloc est usiné pour du 94mm, tu peux aussi remplacer (lors de la réfection) ton kit et tes culasses par du 92 épais (1835cc »
Désolé je comprends pas mais ça à l’air bien ça, si quelqu’un peux m’expliquer ? je sais pas ce que c’est que mon kit, alors pour le remplacer…
ton kit est un diamètre intérieur de 94mm (+3,55 d’épaisseur de chemise) donc usinage du bloc et des culasses en 101,1mm
tu peux le remplacer par un kit 92 épais, qui comme son nom l’indique fait 92mm (+4,55mm d’épaisseur de chemise) donc 101,1mm
ça fait légèrement descendre la cylindrée, 1835 au lieu de 1915, mais l’épaisseur de chemise est très importante sur un bus (plus lourd, moins aérodynamique: ça chauffe plus qu’une cox de 700kg).
Sinon tu peux laisser le moteur tel quel, mais il est plus prudent de surveiller la température d’huile ou la pression.
Le mieux est d’installer une sonde de température fiable, celle dans le puits de jauge ou celle dans le piston de régulation et le mano qui correspond.
Pour la légalité, vaste débat… dès que tu montes quoi que ce soit qui améliore les performances, c’est illégal, du simple carbu débusé au moteur 2180cc. La moitié des combis et coccinelles sont « outlaw », il faut l’assumer et faire en sorte de ne pas prendre de risques. Je ne crois pas que les experts ouvrent le moteur pour vérifier la cylindrée quand il ne s’agit que de tôle froissée, par contre si c’est plus grave et qu’il est prouvé que le combi roulait à 130 kmh.
Pour tes filtres, tant qu’ils sont en état correct, tu peux trouver en centre auto du nettoyant K&N, il faut asperger tes filtres et les laisser marner dans le produit, les souffler de l’intérieur vers l’extérieur et les regraisser (je crois qu’il y a un produit spéciale K&N)
la poulie vw c’est pour vérifier qu’elle est de bonne qualité, elle comporte un sillon permettant a l’huile de ne pas sortir du bloc et celle de repro sont connu pour laisser passer plus facilement les fuites…
Des qu’il y’a fuite du cache culbuteur de l’huile va bien se déposer sur les boites qui vont chauffer, l’huile va se mettre a chauffer et a bien sentir, et le cercle vicieux est enclenché! Les fumées de cette huile vont être aspiré par la soufflante de ton moteur, repasser dans la boite de chauffage et envoyé dans ton nez Un grand coup de karcher extèrieur intérieur et si les boites sont en bonne état pb résolu!
La mise a l’air permet a t’on bloc moteur de « bien respirer » c’est a dire qu’il n’y est pas une surpression d’air a l’intèrieur du bloc dû aux mouvements des pistons en autre. Sans mise a l’air, le bloc monte en pression, et de l’huile essaye de s’échapper de partout. Pour les moteurs un peu préparé comme le tien il est d’usage de mettre une boite reniflard d’huile relié a un carburateur.
Concernant le moteur, chacun fait en son âme et conscience, autant je ne pourrai pas monter un subaru par peur des conséquences autant changer de cylindrer ne m’en touche pas une. Il faudrait revenir a 100% origine pour être parfaitement légal, donc adieu tes carburateurs, échappement, allumeur etc etc.
Bref mon conseil, tu as un bon moteur ni touche pas, garde tes sous pour autre chose tu en auras besoin!
est ce que tes cache-culbuteurs ont été percés pour évacuer les vapeurs et trop-plein d’huile vers le bloc ou un filtre à air?
un 1915 ça brasse du volume!
- ok ça y est j’ai compris pour l’épaisseur des chemises
Après ton message senior canardo et en regardant sur le net ça m’a renvoyé sur cette page qui est très bien pour les débutants : slideperformance.com/kit-cyl … rmann.html
Ca permettrait au moteur de moins chauffer et/ou de mieux évacuer la chaleur. Peut m’importe de perde en cylindrée.
Et pas besoin d’usiner le moteur.
Mais ça doit pas être évident de changer ce kit ? Rien trouvé comme tuto. Il y a un atelier VW tech n°2 ou ils en parlent. Quelqu’un aurait l’article svp ? (sinon je le commanderai peut être)
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Si je ne change rien au kit actuel ça veut dure que concrètement il vaut mieux que je m’arrête régulièrement sur la route en cas de grandes distances parcourues ? pour diminuer la température quand je vois que ça monte ? ou ça ne change rien de faire ça ? sauf à s’arrêter 45 min
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sur que les boîtes de chauffage ont du en absorber pas mal d’huile au cours de leurs carrière. A voir si elles ne sont pas percées d’abord avant le nettoyage. Je ne pensais pas qu’on pouvait les karcheriser.
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je n’ai pas de boîte reniflard relié au carburateur, encore un truc à faire, vous m’en rajoutez la les gars
Si je change le kit il devrait déjà mieux respirer non ? ça suffira peut-être du coup ? -
la poulie repro de mauvaise qualité
, plus je lis de message sur les forums, plus je constate que les pièces repro sont de mauvaises qualité. Moi qui croyait qu’on pouvait tout remplacer sans souci quand je suis rentré dans l’univers VW… je déchante. Je regarderai celle que j’ai. -
pour la légalité oui vaste débat, quoiqu’on fasse ça n’est pas autorisé en fait, il n’y a pas de distinction, alors que souvent ça ne nuit pas à la sécurité. Bref n’en parlons plus.
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pour les filtres, je ne sais même pas si mon filtre est en coton ou en métal ? (photo plus haut dans le post). Je crois que c’est ça le modèle :
speed-shop.fr/transporter/ca … egory/262/
dans les deux cas il y a du métal non ? Je suis vraiment débutant ça se voit non ?
Pas trouvé huile k et n en centre auto (feu vert à côté de chez moi) mais sur le net oui.
louis-moto.fr/artikel/k-n-k … r=10004249
Il y a un bien un produit de nettoyage et un autre pour graissage ? Ca convient d’après vous ? -
oula la tu m’en rajoutes encore
non pas de perçage apparent …
c’est sans doute l’aération reniflard dont me parle lamoufle un peu plus haut ? ou c’est encore autre chose ? y a des tuto la dessus ?
la boîte de chauffage que je vais peut-être prendre
mecatechnic.com/fr-FR/boite … C20451.htm
il va falloir des adaptateurs pour la connecter à mon pot d’origine ? ou est-ce impossible avec ce type d’échappement ?
Euh oui pour ceux qui prendraient en cours le post j’ai un pot d’origine avec le moteur perfo
Alors… il y a plein de pistes
Ce que je ferais dans un premier temps
-changer l’échappement parce que celui d’origine bride déjà un 1584, alors un 1915… c’est une hérésie d’avoir monté ça sur un moteur pareil! tu vas y laisser quelques centaines d’euros, mais tu sauveras ton moteur et tes vacances.
-changer les boites de chauffage, le diamètre supérieur permettra d’évacuer la chaleur des culasses, et au passage tu auras des boites en inox qui produisent vraiment une bonne chaleur
-percer les caches culbuteurs pour y brancher une durite d’huile qui repart soit vers les carbus, soit vers un reniflard, soit directement vers le remplissage d’huile.
-sonde de température pour voir si ton moteur ne chauffe pas trop. Tu dis que tu roules tranquille à 90, tu habites une région où il y a peu de relief, je suis pas trop inquiet pour ton moteur. Ce qui fait chauffer un moteur, c’est les rythmes soutenus pendant longtemps (autoroute à 100 ou +), les montées de col, les embouteillages et bien sûr les mauvais réglages.
Dans un deuxième temps, redescendre en cylindrée, mais au passage il faudrait savoir ce qu’il y a comme arbre à cames, comme rapport volumétrique, et ce sera l’occasion de vérifier ton bas moteur, les usures des paliers, le jeu au vilebrequin, etc.
Dans l’immédiat, si tu roules comme ça, commence par surveiller la température ou la pression d’huile, ça te donnera une idée de la vie de ton moteur. S’arrêter pour laisser refroidir? bof, tu t’arrêtes sur une aire d’autoroute et quand tu repars, au bout de 10 minutes le moteur aura de toutes façons retrouvé sa température d’avant… il faut lever le pied quand la t° atteint les 115°, et s’arrêter à 120/125.
Effectivement tu l’as dit trois fois. Donc la réponse c’est oui, et tu risques de faire plus de conneries que de bien à vouloir bricoler ce moteur façon Lego… 
Le mieux serait quand même de voir s’il n’y a pas quelqu’un localement ou pas loin pour commencer à apprendre/comprendre les éléments de base de la mécanique. C’est pas compliqué, mais effectivement sans guide c’est vite fait de faire une grosse connerie.
Et 100% d’accord avec mes camarades et l’excellent résumé du Canardo sur les étapes.
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sur que l’échappement n’est pas adapté, mais c’est de ma faute
. Il y avait un 4 en 1 quand j’ai acheté le combi et c’est moi qui a demandé au garagiste de me le changer car mes voisins n’en pouvaient plus du bruit (j’habite au fond d’une impasse). Je crois que le mécano avait du me dire que ça allait chauffer mais sans que j’y prête plus attention. Et vu mes connaissances de l’époque j’ai pas creusé le sujet…
Maintenant j’ai vraiment un problème . Je vois sur cet article flat4ever.com/petit-eclaira … daptables/ que seuls les 4 en 1 sont vraiment valables ( comparé aux échappements « sport »).
Les 4 en 1 sont-ils tous très sonores ? Je n’ai pas envie de remettre un échappement bruyant, je sais pas quoi faire.
Connaissez vous un échappement « intermédiare », peu bruyant mais tout de même de qualité ? et qui coute pas une blinde ? La je sais je suis exigeant
Cela revient à poser la question de savoir si on peut rouler avec un moteur perfo sans faire (trop) de bruit ? ou est-ce contradictoire ?
Sur MT (mecatechnic.com/fr-FR/gamme … e2_ref=T1S) il ya les sport origine (apparemment peu intéressants inutiles, selon l’article de F4E), les sport monobloc, le 4 en 1, le 4 en 1 merged, abarth, sebring, vintage speed, difficile de s’y retrouver…
Peut-être ça ?
mecatechnic.com/fr-FR/echap … C20312.htm -
pour la mise à l’air à partie des cache culbuteurs, oui ça serait bien que je fasse ça aussi. J’ai lu ça du coup old-droppers.com/index.php?showtopic=29457 et ça à pas l’air si simple. C’est quoi une boîte à air ? c’est le reniflard ? Quelqu’un aurait des photos d’un montage ?
-
pour la sonde de température, le puits de jauge c’est la on ou met l’huile ? plus facile à installer qu’au niveau du piston ?
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vu les questions que je pose tu as raison « pierrox » il serait temps de me faire un réseau dans le 85
. Ce serait plus simple. Comme tout le monde faut trouver le temps. Vous l’avez compris la je suis en vacances, mais je reprends demain Le moteur est pas prêt d’être remonté…
Merci en tout cas de vos réponses, j’y vois quand même beaucoup plus clair.
mais non t’es c… c’est là ou on prend le niveau
je me réponds à moi même avant que vous ne le fassiez
Bien !!! Tu vois que tu comprends tout.
Perso j’utilise la sonde VDO de température à la place du bouchon du piston de régulation d’huile…
le silencieux vintage speed n’est pas très bruyant, un peu plus que l’origine bien sûr, mais tes voisins te foutront la paix. Les mauvaises langues diront que c’est un inox de qualité moyenne, bof, j’en ai un depuis 6 ans et il va très bien.
Les trucs de base: changer le silencieux, les boites de chauffage, installer la sonde et le mano, raccorder les caches culbus au filtre à air ou au remplissage, c’est des choses que tu peux faire toi-même (en faisant attention par exemple à bien serrer les raccords au dessus de tes carbus)
Changer la cylindrée en se basant sur des tutos 
non, soit tu fais faire par un pro, soit tu le fais sous la surveillance d’un pote qui a l’habitude et un minimum d’outillage
De mémoire quand on avait fait un rassemblement à Étaules il y a 7/8 ans, il y avait des locaux qui savaient monter un moteur.
+1 pour le Vintage Speed d’autant qu’il existe en version « quiet » avec une sortie plus petite (mais toujours bon jusqu’à 120 chevaux, donc ça devrait aller).