Bien joué , c’est toujours galère la première fois , mais après ça se fait tout seul . 
Et la douche d’essence on y a tous eu droit un jour ou l’autre . 
Clair… ça me rappelle mon 1er changement du filtre à essence 
Bon courage pour la suite
C’est un peu le baptème du combi ça, incontournable. Bienvenue au club ! 
Merci pour vos témoignage de douches à l’essence, je me sens moins seul et moins bête car ça m’est arrivé au démontage du filtre à essence il y a 2 mois…lors duquel, évidemment, TOUT était prévu !!!
Après quelques mois, et en vue de me rafraîchir la mémoire avant le remontage, voici quelques photos pas très artistiques de la dépose…
On commence par débranche l’alternateur :
Puis la bobine :
Les carbus : (on s’aprçoit qu’il y aura un peu de soudure à faire, la patte étant cassée… d’ailleurs à quoi sert ce fil ?)
Le ressort du câble d’accélérateur :
On défait la connexion câble d’accel/tringle des carbus :
On enlève des morceaux de la boîte à air. Petite vue du dessus à ce stade :
On attaque les durites d’air et d’essence par un morceau qui vient de je ne sais où par aller vers je ne sais quoi :
Durites encore :
Les conduits d’air de chauffage :
Le faisceau :
L’allumeur :
et on termine par le démarreur :
Puis, on défait toutes les vis que l’on trouve : principalement les 4 gougeons qui font la liaison moteur/boîte, mais aussi, ce qui nous donnera du fil à retordre, la barre à l’arrière du bus sur laquelle le moteur repose via 2 silentblocs. Il faudra tomber la tôle moteur pour parvenir à descendre le bloc.
En cours d’opération :
Une fois tout ça retiré, on bouge le bloc de droite à gauche, de gauche à droite… Un petit creux se forme entre le moteur et la boîte… Et à force d’insister, de venir buter sur des obstacles, de les démonter, de se faire asperger d’essence à cause d’une durite qu’on n’avait pas prévu d’arracher… Il est en bas !
Bien, quelques nouvelles !
Après avoir galéré pour finir de sortir le moteur (je n’avais pas de quoi lever assez haut !), il a fini par s’éloigner du Bibi. S’en sont suivies quelques semaines de valse hésitation : j’ouvre et démonte moi-même, ou je le livre « tel quel »…
L’enchaînement des semaines avec 0 temps à lui consacrer, m’ont fait me décider une beau matin. Direction le Leclerc du coin pour louer… un T6 , on charge le moteur, et en avant.
Il est donc depuis un petit mois chez un pro. Le verdict a commencé à tomber, je vais me rendre sur place demain pour plus de détails : AAC mort (manque 2 à 3 mm sur certaines cames…), et les deux demi-carters ont frotté entre eux au niveau des paliers (de vilebrequin je crois).
« A part ça le reste est bon » 
Autant un AAC + travaux « classiques » quand on ouvre un bloc, ça me gêne pas, j’y étais préparé, mais alors les carters…
Si j’ai bien compris il y aurait moyen de les usiner pour 1) supprimer le fretting et 2) retrouver des trous « ronds » au centre, mais pas sûr que ça coûte moins cher que des carters de Type 4.
Si quelqu’un a un plan pour des carters, je suis à l’écoute… Chez Mecatechnic c’est 1.8K€ les 2 1/2 carters :’(
Moi j’en ai un d’avance si t’es coincé 
@DELUXE : comme dit en MP, encore merci une nouvelle fois pour ta proposition. Vu la suite du diagnostic, il a fallu faire des choix, et finalement il a été décidé de réparer le bloc en lui faisant une surfaçage + ligne d’arbre.
Le moteur est rincé de chez rincé : fretting entre les 2 carters, une culasse HS (qui a d’ailleurs été bricolée par le vendeur, ce qui n’a rien arrangé… bref), vilo, pistons et cylindres hors cote, arbre à cames corrodé…
Le voilà la dernière fois que je l’ai vu :
On voit bien la corrosion de l’AAC :
Et le palier central bien marqué :
En résumé :
- carters : surfaçage, ligne d’arbre
- vilo : rectif en cote réparation 0.25
- volant moteur : OK
- Equilibrage vilo/VM/méca d’embrayage
- culasses : neuve 2.0L
- pistons, cylindres : kit biral 96mm pour grimper à 1911cc
- bielles : j’en ai 3 identiques et une qui fait 20g de moins que les autres… est-il satisfaisant de se contenter de limiter les écarts au maximum en associant les pistons les plus légers avec les bielles les plus lourdes et vice-versa, ou une mise au poids est-elle nécessaire ?
- le classique en neuf : poussoirs, joints, coussinets…
Et pour les périphériques :
- embrayage : OK, je garde
- allumage : OK, je garde
- pompe à essence : neuve, par précaution
- radiateur d’huile : sur le topic de présentation du bus, on me conseille de garder celui d’origine. Mais il a vraiment une sale tête…! Y-a-t-il des marques plus qualitatives que d’autres ?
- échappement : neuf
- boites de chauffage : sablées et repeintes, j’espère qu’il va en rester qch après la sableuse…
- tôles moteur : j’ai consulté un carrossier, trop onéreux, je m’oriente vers une boîte de traitement de surface, soit pour la totalité du boulot, soit juste pour le décapage et je m’occuperai de l’apprêt + peinture.
J’ai commencé à faire le point sur les éléments à commander. J’ai du mal à retrouver mes petits sur les tôles moteur. Comme je n’ai pas procédé au démontage, je suis un peu perdu. Voici celles dont je dispose :
- la tôle qui va au-dessus de m’échappement, elle est HS, à prendre en neuf.
Quand j’avais emmené mon bus chez Highway, on m’avait alerté sur le fait qu’il m’en manquait…
Et quand je regarde ce qu’il y a sur flat4ever.com/la-refection- … es-moteur/ :
Il me manque celle entourée en rouge, de manière certaine. Je l’ai trouvée ici :
mecatechnic.com/fr-FR/guida … 005164.htm
J’en profiterai pour prendre sa soeur, la mienne a été découpée je ne sais pourquoi :
mecatechnic.com/fr-FR/guida … 005170.htm
Mais quand je compare à la doc technique :
Il y en a 2 autres que je ne retrouve pas, à savoir celles de droite et de gauche qui viennent immédiatement fixer sur la grande qui fait toute la largeur (n° 3 et 5 sur l’éclaté).
Sauf que je ne les vois pas sur les photos de flat4ever non plus… Y aurait-il eu 2 montages différents ?
D’autant plus que j’ai des tôles que je ne retrouve pas sur la doc technique, mais qui sont bien sur la photo de flat4ever… 
Je suis preneur de vos avis là dessus, le remontage approche et je ne voudrais pas avoir omis certaines tôles au risque d’avoir un mauvais refroidissement… Car pas envie de redescendre le bloc tous les 2 mois
Merci d’avance 
alors pour la cote réparation du bloc, c’est pas plus mal, il est impossible de toutes façons de trouver des coussinets T4 en cote d’origine.
Pour tes bielles, l’écart est énorme, et comme tes pistons neufs risquent pas d’avoir 20g d’écart, oui, il va falloir mettre les bielles au même gramme. Le top c’est de séparer le chapeau et le pied de bielle pour les équilibrer (on trouve des balances de dealers, pardon, de bijoutiers, pour une dizaine d’€ sur le net, elles sont à 0,1g près), puis d’équilibrer tes pistons avec les axes.
Tu peux aussi acheter des bielles en H, aucune utilité mais c’est les seules qu’on peut trouver en neuf, parce qu’à mon avis, celle qui pèse 20g 
de moins que les autres a un problème, et de toutes façons tu auras du mal à enlever 20g sur les 3 autres.
pour ton radiateur d’huile, il est juste sale?
Salut,
Merci pour ta réponse !
Je suis surpris pour les 20g, ça n’avait pas l’air de choquer mon mécano, qui a pourtant quelques moteurs à son actif… Etant néophyte, pas d’autres choix que de faire confiance. J’entends ce que tu me dis, donc il me faut faire un choix.
Soyons clairs, je ne veux pas de la perfo, mon but était de restaurer le moteur dans sa condition d’origine. Bon avec le coup des culasses HS, pas le choix, je passe en 1911cc, mais je voudrais que la transformation s’arrête là.
En remettant les choses dans leur contexte (je veux un véhicule « qui roule », il va faire 5000 km/an, je ne cherche pas la puissance, jusqu’ici je pars en vacances en 2CV alors…!) n’est-il pas suffisant de partir sur des bielles reconditionnées ?
J’ai trouvé ça… germanautoparts.fr/bielle-o … 7-1-8.html
Autre point, quel est ton avis pour mes tôles moteur ?
Encore merci
20g c’est énorme, la tolérance usine est autour de 3/4g pas plus, en performance on vise le gramme, mais 20g c’est poubelle!
Remplacer par du neuf c’est extrême, les bielles T4 sont archi costaudes, Feller en vend des sets reconditionnés irréprochables
Pour les tôles moteur je peux pas t’aider, pas assez calé en T4
Salut
Ha les toles moteur T4 !!!
la n° 5 sur ta doc est celle la
dispo en neuf
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/guidage-air-inferieur-droit-sur-moteur-type-4-17-18-20_C005152.htm
Par contre sa petite soeur… n’est pas au catalogue
Ces 2 là ne sont pas indispensables au bon refroidissement . Elles ne dirigent pas le flux d’air mais protegent le moteur des projections de la route
Je ne les ai pas sur mon 2l depuis le debut et ca ne gene pas le refroidissement
De plus, elles viennent se positionner en dernier sur le montage de sorte qu’il est tout a fait possible de les rajouter par la suite
Il y a un eclaté dans la RTA tres bien pour les differentes toles
Bon courage et a+dansl’bus
Salut,
Je confirme les dires du canardo , 20g c’est poubelle , VW donnait 7g maxi d’écart entre les bielles , un pro qui dit que ce n’est pas grave … ça fait peur
Il est important que toutes les bielles fassent le même poids et il en va de même pour les pistons .
C’est comme cela qu’on fiabilise un moteur .
Salut à tous,
Les affaires reprennent
Précision sur les bielles, après avoir rediscuté avec mon mécano : ce n’est pas que « 20g d’écart ce n’est pas grave », mais que ça se rattrape. Il y a 2 « calibres » de bielles sur le Type 4, les blanches et les noires, et la différence entre les deux est d’en gros 20g. Avec l’âge on ne distingue plus la couleur, mais gros chacune de mes bielles est « dans la norme » d’un des calibres (dont la tolérance est effectivement de 6g), la question c’est : pourquoi en ai-je 3 d’un calibre et 1 seule de l’autre ? Sûrement un remplacement/bricolage dans le passé, on sait maintenant que ce moteur en a déjà vu des vertes et des pas mûres…
Donc on va mettre au poids les 3 plus lourdes. Le seul souci que j’ai, c’est que je n’arrive pas à mettre la main sur des vis de chapeau de bielles neuves ! Je cherche sur les sites spécialisés VW, et en utilisant comme entrée le type de véhicule et/ou de moteur, je sèche. Si je connaissais les caractéristiques des vis de bielles (pas, longueur, tête…), je pourrais sûrement trouver par cette entrée, mais est-ce-que quelqu’un connaîtrait ces infos ?
J’ai (avec peine, uniquement sur Mecatechnic) trouvé les écrous qui sont des M9, mais pour les vis la plupart des fournisseurs ne détaillent pas et vendent le kit complet… Ce qui n’est pas le but. Auriez-vous un tuyau ?
Sinon, quand je disais que les affaires reprennent : nous devons recevoir d’ici 1-2 jours un joli colis comprenant :
- bloc rectifié,
- AAC neuf,
- vilebrequin rectifié, et équilibré, tout comme mon VM et méca d’embrayage d’origine
- kit pistons-cylindres, culasses neuves
- joints moteurs, et tous les coussinets nécessaires…
Le remontage va donc pouvoir commencer, dès que j’aurai résolu ce souci de vis de bielles !!!
Enfin, sur les tôles moteur, merci pour vos réponses j’ai pu avoir un peu plus de précisions sur Flat4ever, je vous mets le lien si jamais ça peut aider :
flat4ever.com/forums/topic/ … ur-type-4/
20g à enlever, ça risque de faire vraiment beaucoup, ceci dit les bielles type4 c’est 900g contre 550 pour les type1, donc il y a surement moyen de gratter, mais je serais pas tranquille. Je te conseille d’appeler Feller Service (j’ai pas d’action chez eux), je sais qu’ils font parfois des stocks de bielles et qu’ils les rectifient: mise au poids, usinage, cote réparation, bagues.
Si c’est 150 ou 200€ le jeu, ça peut être moins cher et moins risqué que de reprendre les tiennes, trouver leurs vis, se rendre compte qu’elles ont été ovalisées, etc.
et ça va plus dans le sens « je refais mon moteur pour ne pas avoir à le rouvrir dans 2 ans » et surtout ça éloigne le spectre de « j’ai coulé mon moteur au fin fond de la Slovénie, entre le rapatriement, les faux frais et la remise en état j’en ai pour 8000 balles et les vacances sont foutues »
Salut,
Oui c’est sûr que si j’en parle à F****r, il va me vendre un jeu de bielles, je n’ai aucun doute là dessus…
C’est lui qui m’a fait la ligne d’arbre, car plus compétitif que mon mécano. Mais à la base ça devait être un simple usinage du bloc à 300 balles et finalement je m’en sors avec une facture à 2500 €… Alors c’est sûr qu’il y a bien plus de boulot de fait que prévu initialement, et 1500€ de pièces neuves qu’il aurait fallu prendre ailleurs sinon, et globalement il est très bien placé en prix sur chacun des éléments. Mais pour compenser il joue sur le volume de presta et la réponse sera toujours « il faut faire », « il faut changer », « à cet âge là tout est mort mais j’ai ce qu’il faut » etc. etc.
J’attends un colis avec mon bloc + diverses pièces (cf ci-dessus) venant de chez lui. Ça doit arriver mercredi, j’ai hâte de voir si tout est OK. Je ne suis pas inquiet sur la qualité du travail du bonhomme, mais j’ai un peu le sentiment de m’être fait charger la mule. Donc voyons si le contenu du colis est OK (j’espère, car j’ai payé…!), pour mes bielles mon mécano va tenter de les reprendres, et si ça ne va pas j’en prendrai des reconditionnées… mais ailleurs
Ca ne veut pas dire que je n’aurai plus affaire à lui, mais il faut y aller en sachant ce qu’on veut, si c’est juste pour des conseils il pousse clairement à la consommation. En partie dans l’intérêt du client et de la qualité, mais dont on pourrait parfois se passer aussi…
J’ai eu à faire à lui et j’ai pas spécialement eu ce sentiment, disons pas plus avec lui qu’avec TOUS les mécanos compétents. Je préfère un type comme lui qui te propose un set révisé à 150/200 boules qu’un mécano qui ne s’y connaît pas trop mais qui va te facturer pas loin de la même chose pour retirer 20g sur une bielle qui n’a pas la même origine que les 3 autres si tu vois ce que je veux dire
Feller, mais aussi les autres que je connais, Loic, Speedshop, Evotek, trouvent toujours des trucs auxquels on n’aurait pas pensé, c’est logique, c’est pour ça qu’on les appelle et c’est pour ça qu’ils mettent le réveil à sonner tous les matins.
Fais lui confiance, c’est un bouchard honnête et compétent. 2500€ de matos et usinages pour un T4, c’est pas énorme, ça inclut les culasses?
+1 avec le canardo de service.
Il a refait le bas moteur pour mon frangin et c’est du beau boulot. Pas spécialement pousse au crime non plus - j’avais ramené pas mal de pièces des US, donc j’étais imbattable sur certains prix et il n’a pas rechigné en conseil.
Ils sont rares les pros qui maitrisent vraiment plus que les autres sur les moteurs, et au final leur diagnostic et leurs réponses sont bien plus pointues que ce que ferait un shop normal. Comme dit plus tôt, vu que ça va pas être donné d’investir dans un moteur T4, autant qu’il dure. Comme disait ma grand mère : « j’ai pas les moyens d’acheter de la camelote ».
Le colis est arrivé et ouvert. Surprise il manquait les coussinets de bielle… Mais réglé sous 8 jours, avec en bonus une bielle au bon poids pour compléter mon jeu de 3. Elles ont été re-contrôlées à ma demande et pas de souci, alors on garde !
Feller m’a en plus remis un AAC HS avec poulie à récupérer dessus, car la mienne était HS et il ne l’avait pas vu en la remontant sur mon AAC neuf.
La bielle et la poulie c’est « cadeau de la maison », plutôt classe sur ce coup. Maintenant j’attends que mon motoriste local se motive pour tout réassembler… là c’est ma crainte, il n’a plus d’employé et croule sous les commandes… Je piaffe ! Je n’ai jamais eu autant hâte de sortir 3000 boules
De mon côté je vais tenter de démonter le réservoir pour contrôle, ça serait trop bête de colmater le circuit d’essence alors que tout le reste est neuf !
Puis viendra la réfection des étriers de frein, un peu d’élec (que je vais sous-traiter je pense…), et roule… inch’allah ! 
ah ben voilà! comme quoi il fait partie des pros en qui on peut faire confiance, et entre nous il a un matos de fou et les compétences qui vont avec.