salut à tous
moi ds notre t4 bah ouais désolé ms reste un vw
nous avons mis du multicouche (17) recouvert de plaque de contreplaqué
et sa va on a dormi sans chauffage à sarla il y avait -3 dehors ms à l’intérieur on étais bien seul problème la réserve d’eau sous le camion à geler voilà je pense que c’est mieux que des plaque de liège
Merci pour ton comment Jerôme. De mon côté le liege est juste pour isoler d un point de vue phonique essentiellement, et un peu thermique.
Qu appelles tu multicouches? Aurais tu une reference ou une photo stp?
Merci par avance 
salut minimaan
hélas non ms tu trouve sa ds tous les magasin de bricolage
ms je te rassure c’est très efficaces
pour preuve ont as bivouacé au mois de février à coter de sarlat et au matin notre réserve d’eau
extérieur était gelé normal le thermomètre indiquai -7 ms nous a l’intérieur il faisait bon seulement -1
et sans chauffage vive les plaque gaz ont les à allumé 5 minute à plein régime et hope on était bien
voilà mon grand
l’isolant multicouches existe en 17 ou 23 couches
grace à son faible emcombrement, 5cms remplance 20 cm de laine de verre
bonjour
pour mon bay j’ai penser aussi l’isolé avec la meme chose …puis j’ai eu peur des futurs degats du a la condensation et a la vapeur d’eau entre les feuilles d’isolant et la tole du bay …trop de risque de rouille sournoise par la suite pour moi …du coup je laisse les toles nu sans isolation …y a t’il des retour sur se risque de problement ? a plusssssss
J’hésite j’hésite …
J’aimerais au niveau isolation mettre de la laine de chanvre et du liege mais pour eviter une condensation eventuelle je prefererais effectuer comme ceci :
Tole - air - chanvre - liege - isorel.
J’ai tjrs entendu dire que la meilleure isolation est l’air « immobile » donc je compte laisser un espace entre la tole et le chanvre et en ce qui concerne le liege le coller directement sur l’isorel ( coté interieur evidemment).
Il me semble que ca peut fonctionner, qu’en pensez vous ?
Bon faut que je poste…
paroi…nomaphone, chanvre et liege colle sur CP, du coup pas de probleme de condensation…Je ne sais pas si cela isole du froid, mais d un point de vue accoustique…IMPRESSIONNANT!
salut a tous.
quelque info pour essayer de répondre au différent post sur l’isolation des combis 
le plus gros risque est la condensation, ou « point de rosé », ce phénomène a lieu lors de la chute de température ce qui amène la vapeur d’eau contenu dans l’air a saturation ( elle passe de vapeur d’eau a eau liquide )
en gros c’est ce qui se passe sur les vitres ( la buée ).
ce qui est bien avec les vitres c’est que ça se sèche tres facilement.
la ou c’est problématique c’est quand ça se passe dans l’isolant, ou directement entre la tôle et l’isolant… 
car ça va sécher beaucoup moins bien…
donc soit on utilise un isolant hydrophobe type liège, polyester, PU, ou multi couche sa qualité sera peu influencé par la condensation, il durera très longtemps, mais il n’empêchera pas la condensation contre la tôle, et donc du ruissellement, et inévitablement de la rouille a plus ou moins long terme. 
laisser une lame d’air ne change rien, sauf si on arrive a la ventiler, mais bon, vue qu’on a pas beaucoup de place c’est mort…
si on utilise des produits fibreux type chanvre, laine de bois fibre de bois ou laine de verre que l’on prendra soin de plaquer contre la tôle, le point de rosé se fera dans l’isolant…
et la tout dépend de sa capacité a absorbé de l’eau liquide, et le temps ou la période de séchage possible.
pour une utilisation temporaire en condition facile ( 15 jour en été ) pas de problème mais pour une utilisation plus conséquente ( presque tous les we pour dormir, faire a manger été comme hiver) attention, gros risque d’accumulation d’eau dans les isolants, ce qui amène une perte des performances, voir leur pourriture et bien sur notre copine la rouille va pas trainer…
d’autant plus que les isolant fibreux font de la poussière et on tendance a faire un petit tapis de m**de qui bouche les évacuations, et garde l’humidité juste au raccord de tôle!!
bref que du bonheur!!
dans le batiment on utilise des membranes dite « Freine vapeur » ou « pare vapeur » qui permettent de limité le phénomène de condensation dans les parois.
le plus gros souci étant la mise en œuvre complétement étanche de tel produit. 
comme j’en utilise beaucoup a la boite, et que je dors dans mon combi une a deux fois par semaine toute l’année… 
quand j’ai refait l’intérieur, j’ai virer la vielle laine de verre et le polystyrène et j’ai posé de la fibre de bois en panneau souple de 40 mm avec de la filasse de chanvre pour les coins inaccessibles et il y en a!!
j’ai traité ainsi les panneaux latéraux, la porte coulissante, le hayon et les petits coins au dessus des ailes arrières…
sur la partie la moins accessible, celle derrière le frigo et le meuble cuisine, je me suis appliqué a poser une membrane freine vapeur dite hygro variable ( elle est sensé limité le passage de la vapeur d’eau tout en facilitant le séchage de l’isolant dans les périodes propice…).
le reste je l’ai laisser sans rien mais c’est facile d’accès et donc contrôlable régulièrement.
voila donc un an que j’habite par intermittence dans mon combi et ce même en hiver, sans compter l’usage en vacance soit un mois non stop l’été dernier, une semaine a noël et quelque we rallongé.
et le résultat de ce test est :
ben je sais pas encore… 
je démonte mes panneaux bientôt pour refaire l’habillage, et je prendrais des mesures au testeur d’humidité pour la partie traité au frein vapeur histoire de voir si il y a une différence notable…
bref je vous tien au courant… 
Je suis très intéressé par ton isolation combi38, vivement le resultat au niveau de la tôle !
Cette isolation est t elle efficace contre la chaleur ??? (c’est que ça tape chez nous 
)
salut
au niveau de la chaleur, c’est la capacité de déphasage qui est recherché.
celle ci est la plupart du temps proportionnel a la densité du matériaux.
dans le bâtiment, pour le confort d’été on recherche un déphasage d"environ 12h pour que la chaleur de la journée arrive dans la maison la nuit.
pour y arriver il faut des matériaux assez dense tel la fibre de bois, mais il faut aussi de l’épaisseur ( 20 a 30 cm )
bref ce sont des objectif inatteignable dans nos combi. 
a mon avis le choix d’isolant doit se faire plutôt en terme de toxicité ( donc pas de laine minérale et de produit dérivé du pétrole ), d’isolation thermique ( tout les isolants sont a peu prés comparable surtout si on compte les ponts thermiques) et acoustique ( et la il faut du dense).
si on doit aller plus loin sur l’isolation il faudrait surtout bosser sur l’étanchéité a l’air pour éviter les courant d’air mais du coup on risque d’avoir du mal a respirer.
je pense que l’on aurai beaucoup a gagner a traiter les surface ayant une forte émissivité comme les vitres, et la tôle de la carrosserie.
donc pour faire simple gare toi a l’ombre et évite les courants d’air…
la fibre/laine de bois me parais être un bon compromis reste le souci de l’humidité.
l’isolation ultime je la connais, mais elle va pas vous plaire…
c’est l’isolation extérieure genre panneau de liège sur toute la surface de la carrosserie et double vitrage partout.
j’ai récupérer le testeur j’aurai un retour dans la semaine.
Ça c’est l’argument commercial …
Voir le site du CSTB pour s’en convaincre, c’est long à lire mais instructif
cstb.fr/actualites/dossiers/ … sants.html
En particulier:
Et le plus intéressant à mon sens:
Désolé pour les pavés, mais je trouve ça intéressant d’avoir les bonnes informations (sans jeter de pierre à qui que ce soit )
Celà dit, les mises en place de ces produits ne sont pas du tout réalisable dans un combi …
Dagda
+1
moi je ne m’en sert que pour isolé les portes de garage
mais tout en étant convaincu par tes arguments ( j’ai les mêmes pour mes clients)
sur un combi je me dit que c’est pas pire car cela reste un bon rapport épaisseur/poids/performance, reste la difficulté de la mise en œuvre, la mauvaise qualité en phonique et enfin l’impossibilité du recyclage.
donc le seul endroit ou je me risquerai a l’utiliser se serai pour isolé la toiture, ou la mise en œuvre doit pas être trop compliqué surtout sur un tolé.
Pour la toiture en effet ça peut être plutôt bon puisque cette technologie est basé sur la « réflexion » de chaleur, couplé avec un toit blanc ça doit être plutôt pas mal 
Pour les cotés, le soucis de l’humidité est un gros soucis en effet … isolant en silicagel peut être
Couplé l’écolo et l’efficace n’est pas simple, surtout en terme d’isolation.
Surtout quand on sait que pour être efficace il faut facilement 40cm de matériaux isolant (minéral ou végétal).
Dagda
Bonjour,
Etant dans le domaine de la fourniture de produit batiment ! Mon fabricant de peinture est sur une fabrication de peinture isolante.
Elle est a base de 3 céramique et est équivalente a 20 cm de laine de laine de verre. Elle agit comme réflecteur de chaleur ! Mais le produit attend la confirmation de peinture isolante par le CSTB
Le procédé existe déja et cette peinture est utilisé par la NASA…
Je pensais a peindre la réhausse avec ce produit. Le pouvoir thermique est impresionnant 
Allez voir sur le net.
Je pars a la réunion dans un mois y vivre avec notre bibi !!! et si ce produit est validé je vais faire fureur en commercialisant ce produit dans les iles pour peindre les toitures en tole !!
Voila une petite ou future isolation possible
@ PLUS LES AMIS
tiens nous au courant pour cette technique!
Il ne faut pas confondre produit isolant et produit réfléchissant … ce n’est pas du tout la même chose
Les peintures à base de billes céramique et les films multi-couches sont des produits réfléchissants et pas isolant.
Dagda
Dagdad, c’est bien ce que poste, je dis que la peinture est réflectrisse de chaleur, et comme c’est une fabrication différente qui comme les autres peintures dites " isolantes " ne contient pas que de la céramique comme liant principal , c’est pour cela que mon fournisseur attend la confirmation du CSTB car il veut le mot dit " isolant et non réflècteur …
Alors ?
Concluant ?