Bonjour
j’ai souhaité changer les joints entre les pipes d’admission et le moteur, ayant un 2 litre de 1976 (combi T2), j’avais remarqué que les joints étaient fins… Le mecanicien qui avait changé les culasses m’avait dit de le faire…
dur dur d’accès pour le faire.
les joints neufs sont plus épais : environ 1 cm
la difficulté fut de désolidariser les pipes: en sacrifiant les manchons en caoutchouc qui relient les pipes au collecteur d’admission (au cutter), ensuite on peut donner juste un coup avec un bout se bois vers le bas pour décoller les pipes après avoir enlevé les 4 ecrous.
les anciens joints étant collés, la difficulté fut de les enlever : décapeur chimique en protégeant bien l’entrée des cylindres, et attendre 30 min
puis racler avec racloir ou tournevis plat
l’aluminium du moteur etant tendre, risque de rayure… ponçage puis joint silicone avant de mettre le nouveau joint.
besoin d’un aspirateur qui j’ai utilisé le plus possible même si tout était protégé
diluant pour mettre propre
l’astuce pour tout remettre est de mettre les nouveaux manchons déjà sur les pipes avant assemblage…et de comprendre que c’est impossible de retirer les pipes sans faire levier vers le bas au niveau de la jonction avec le collecteur, il faut donc couper les manchons (les 4 qui s’emboîtent dans le collecteur) au cutter et cela permet d’avoir de la manœuvre car en retirant les 4 boulons, rien ne bougeait.
l’objectif etant que les injecteurs soient moins soumis a la chaleur car plus reculés : le résultat est là je trouve que le ralenti est plus facile à régler, la puissance bonne
a tester sur des longs trajets
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voilà le vieux joint enlevé très difficile à retirer
merci rv.
j’ai qd même galéré, 2 jours non stop…
j’ai remplacé les injecteurs que j’avais acheté aux us pour mettre ceux d’origine. et là peu de puissance : 100 km/ h de façon très poussive.
testeur de fumée mis et aucune fuite.
du coup je rechange les injecteurs avec ceux actuels qui tournent bien : j’attends un peu que le moteur refroidisse et là je démarre et je cale…
le ralenti ne tient pas…
je me dis que j’ai fais une boulette, je revérifie tout : les durites d’air ect…
je teste la pression d’essence et le régulateur 
je vérifie l’allumage en mettant un poids sur la pedale d’accélérateur le temps de faire les réglages :-7,5 ok
je vérifie le voltage des batterie: 12,6: ok
je finis par prendre le testeur de fumée que j’installe sur la durite de la valve d’air auxiliaire (celle qui remonte au boitier débitmètre d’air):
et là le résultat apparaît : un des injecteurs était mal serré ou mal positionné : cela fume a cet endroit et très légèrement sous la valve d’air auxiliaire / a priori la petite fiite vient soit de la valve (pas facile a voir) ou bien de dessous : entre le collecteur d’admission et lz
moteur (c’est possible ).
je remets bien l’injecteur et miracle le ralenti tient!!!
cette machine à fumer est top, j’ai galéré 1h mais sans j’aurais mis 1 semaine…
bref, cela m’a fait réviser les diagnostics de panne
j’ai un pas de visse au niveau d’une des pipes qui s’est devissé, je crois que je vais devoir ressertir cette embout et la coller?
je mets en photo le décapant en gel qui coule pas…
et le joint silicone résistant aux hautes températures donné par un ami mécanicien
Bravo !
Tu as trouvé où ta machine à fumée ?
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Salut,
Une admission bien faite se monte sans patte a joint. Un moteur d’origine n en a jamais eu
Tu sembles avoir passer du temps a tout nettoyer, faire propre.dommage d avoir détruit ton travail de cette manière.
Bonne remarque, je me suis posé cette question évidemment avant le remontage et ai appelé deux amis mécano de haute volée : les deux m’ont dit de mettre une petite couche légère de colle silicone sans hésitation :
car des microrayures ont été faites sur la base en alu et le risque est plus grand de laisser un risque de fuite d’air et de perte de puissance.
rien d’anormal donc d’accompagner le travail par cette petite touche de silicone.
je n’ai donc rien détruit du tout,
j’ai fiabilisé encore plus le combi et cela tiendra sûrement 10 ans…