Pose efficace du frigo

Le frigo est un élément indispensable pour un camper, imaginez vous prendre le jaune avec de l’eau chaude , aller faire les courses tous les soir pour manger frais. Placer un frigo dans un bus qui n’était pas prévu ou encore remplacer le frigo ancienne génération par un modèle plus récent.
La pose d’un réfrigérateur est facile, mais son bon fonctionnement dépend du respect de quelques règles simples et obligatoires:

Votre réfrigérateur doit être posé le plus prés possible de la paroi du véhicule. En effet si vous ne laisser que quelques centimètres ou m^me moins entre l’arrière du réfrigérateur et la paroi, vous obliger l’air aspirer par la grille basse à ventiler efficacement l’agrégat de votre réfrigérateur.
Une grille basse d’aspiration d’air au plancher ou sur le côté (en partie basse) est indispensable. Si vous opter pour une grille sous plancher, pensez à prévoir un déflecteur en tôle pour éviter les remontées d’eau et des éclaboussures de la route à l’intérieur du véhicule.
La grille haute (qui permet l’évacuation des gaz brûlés et des calories de l’agrégat) doit être, elle aussi soigneusement placé pour une meilleure efficacité de votre réfrigérateur. Aussi le bas de votre grille haute doit être positionné au dessus de votre réfrigérateur, ceci afin de faciliter l’évacuation.
Pour une efficacité optimale de votre réfrigérateur en plein été, il est conseiller de constituer une plaque en tôle a positionner sur la partie arrière supérieur de votre réfrigérateur afin d’évacuer efficacement la chaleur vers l’extérieur en la canalisant et en évitant qu’elle ne se disperse autour et au dessus du réfrigérateur.
[couleur=#e21c00]LES GAZ BRULES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE ENVOYER A L’EXTERIEUR DU VEHICULE[/couleur]

Ca chauffe…Pour faire du froid on produit du chaud avec la petite flamme qui brûle nuit et jour…quand on prend dans l’habitacle du bus et qu’on rejette aussi dans l’habitacle du bus, L’hiver cela ne gène pas (au contraire, ça chauffe un peu l’ambiance, mais l’été on s’en passerait bien… Mais que ne ferait-on pas pour avoir des glaçons à mettre dans le verre de jaune.
Ce n’est pas sans dangers. Il faut une installation sérieuse, en tuyau de cuivre soudé par un pro et avec un bouton d’arrêt facilement accessible et evacuation de gaz brulés elle vers l’exterieur (je sais je l’ais déja dis mais c’est important
L’alimentation 12Volts du frigo (protéger par un fusible 15A) se branche à l’aide de deux fils de 6mm² directement sur la batterie secondaire ou sur le coupleur/séparateur si il a une sortie frigo
Pour l’allumage au gaz, tous les frigos sont munis d’un piezzo manuel ou d’un allumage électronique, celui-ci se branche en 2*1.5mm² indépendamment.

Entretien d’un frigo:
Chaque année, nettoyer le brûleur, vérifier les canalisation de gaz, a l’aide d’un détecteur de fuite, Vérifier la validité des tuyau de gaz (si tuyau souple)
Après les vacances, nettoyer le frigo et laisser la porte entrouverte pour éviter l’apparition de moisissures.
une doc d’epoque plus clair, fournie par Escapade :nerd:

On peu encore améliorer les performance de ce frigo TRIMIXTE, mais un peu patience

OPTIMISATION DU FRIGO[/size][/size]

En ce debut de période creuse, il faut penser a optimisé, préparer le bus pour les prochaines vacances, quand il fera chaud, voir trés chaud :roi: et là, souvenez vous lété dernier, votre frigo qui avait un peu de mal a refroidir les bibines, a faire des glaçons pour le jaune du soir et bin, on a un solution pour remédier a cela: suivez moi :clap:

La majorité des réfrigérateurs montés sur nos véhicules sont des modèles à absorbtion. Ces réfrigérateurs fonctionnent au gaz et par conséquent produisent de la chaleur(a voir ).
Or, c’est une véritable aberration de produire de la chaleur autour du réfrigérateur et de produire du froid dans son enceinte. Même avec une paroi isolante performante, la chaleur produite et accumulée autour de cet appareil finit par passer la paroi. Quand il fait seulement 20°C à l’extérieur, la température autour du réfrigérateur peut atteindre 35°C, voire 50°C s’il n’y a pas de vent. Il faut donc évacuer de force cette chaleur excédentaire.
L’appareil montré ici est constitué de deux ventilateurs alimentés en électricité basse tension. Le kit complet contient un interrupteur à trois positions, une thermistance et un transistor de commutation de puissance.
Les ventilateurs sont montés contre la grille haute d’aération du compartiment du réfrigérateur, coté intérieur. L’interrupteur est monté sur la façade du réfrigérateur. L’alimentation 12V directement prise sur la batterie secondaire de préference(aprés un fusible :jap: ).
Le montage doit être effectué hors tension (déconnexion de batterie) avec les outils adéquats (perçeuse, tournevis, contrôleur électrique, vis). Prévoyez un domino pour le branchement sur l’alimentation du piezo.
L’interrupteur à trois positions permet de sélectionner les fonctions suivantes:
• marche forcée. Les ventilateurs tournent à pleine puissance sans interruption.
• marche thermostatée. Les ventilateurs se mettent en marche dès que la température atteint 35°C et s’arrêtent quand la température redescend à 30°C.
• arrêt (position centrale).
Ce montage donne toute satisfaction et améliore efficacement le rendement du réfrigérateur. Les ventilateurs sont peu gourmands en électricité et peuvent tourner toute la nuit en marche thermostatée. Le bruit est assez discret pour ne pas gêner le sommeil.


prix du kit en moyenne:60 roros

il y un autre kit dispo aussi, plus lightmais fonctionnement identique sauf un seul ventilo.

prix dans les 40 roros.

Mais pour les adepte du recuptout, il y a aussi les ventilos de pc (12v aussi) peu gourmand, et pour zerororo, c’était mon premier montage, avec soit une commande manuel, soit couplé a un thermostat (genre ambiant de recup aussi!!!)

Ce montage devient inefficace quand la température dépasse 40°C à l’ombre. Mais cette situation est assez rare. Ce cas se produit quand les ventilateurs en marche thermostatée fonctionnent de manière continue.
Quelques conseils utiles
• si le camper stationne en plein soleil, orienter le coté réfrigérateur à l’ombre,
• en cas de chaleur extrême, placer des serviettes humides au plus près de la paroi du meuble dans lequel est encastré le réfrigérateur,
• avoir des packs congélation et les placer dans le freezer. Une fois refroidis, les placer dans la portière du réfrigérateur et les echanger avec des packs réchauffés.

En cas de forte chaleur, ne pas conserver d’aliments sensibles aux fortes variations thermiques: sauces, charcuteries, viandes crues. Si possible, faire cuire les viandes dès leur achat, quitte à les réchauffer un peu plus tard.

Bonjour,

M’enfin, pourquoi rouler avec le frigo alimenté au gaz …. alors que le 12V marche fort bien! :wink:
Rouler au gpl pourquoi pas … (Quoique) ? :arrow_right:

Pour que le 12V fonctionne bien il faut : :bulb:

  • Que la taille des fils soit suffisante (2.5 minimum) et d’autant plus que les fils sont longs.
  • Que toutes les connexions et raccord soient parfaits.
  • Changer le vieux relai à l’arrière du frigo par un neuf de bonne qualité.

Éviter de raccorder les fils, préférer les fils d’un seul morceau.
Une épissure réalisée par torsade des brins de cuivre d’un câble électrique, n’assure qu’un contact électrique de mauvaise qualité et il se produit un échauffement (pouvant causer un incendie), n’utiliser surtout pas de scotch pour isoler qui ne tient pas dans le temps.
Pour raccorder 2 fils ensemble on utilise (normalement) des cosses ou des dominos.

Faite la chasse aux faux contacts, c’est indispensable.

Bonne route … avec votre frigo en 12V… :smiley:

Patrick.

Pour ceux qui veulent approfondir, voyons cela plus en détails: :wink:
Désolé pour le formules et calculs, mais ce n’est pas facile d’explique autrement (…), rassurez vous, pas besoin d’avoir des supers connaissances en math, les 4 opérations ça ira (Ouf …). :smiley:

La conso moyenne d’un frigo trimix est de 75W en 12V
Ce qui fait 75/12 = 6.25 Ampères de conso.
On peut en déduire que la résistance du frigo fait 12x12/75 = 1.92 ohm

Si il y à une mauvaise connexion cela se traduit par une résistance de quelques dixièmes d’ohm de plus dans le circuit

(et la …).
Calculons ce que cela fait pour une résistance « parasite » de 0.3 ohm.
On sait que dans un circuit qui ne comporte pas de dérivation le courant est le même en tout point du circuit.
On calcul la nouvelle conso avec la loi d’Ohm U=RI :
=> I=U/R
=> I=12v/(1,92+0,3)
=> I=5,405 Ampères (au lieu de 6.25 Ampères !)

Et la puissance délivrée par la résistance du frigo devient :
P=UI et U=RI (loi d’Ohm) on obtient :
=> P=RII
=> P=1.92x5,405x5,405
=> P=56,09 Watt (au lieu de 75 Watts !)

Au final une perte d’efficacité de plus de 20 %

:open_mouth: